«Большие мелочи» для малой яхты.

 

Чем меньше яхта, тем большее значение имеет любая мелочь на ней. Рациональность каждого технического решения, простота и надежность в эксплуатации, технологичность в изготовлении — вот что ценится более всего судостроителями — любителями и всеми, кому приходится усовершенствовать лодки заводской постройки. Все, что описывается ниже, сделано из доступных материалов и проверено в дальних походах на моей яхте типа «Ассоль» (в навигациях 1986 и 1987 гг. яхта прошла более 1700 миль). Может быть, эти «мелочи» будут полезны кому — то из владельцев «Ассолей», число которых продолжает расти.

Косынка на передней кромке плавника позволяет исключить неприятности при случайном прохождении над рыболовецкими сетями. Она сделана из листовой стали толщиной 22 мм. Для улучшения гидродинамики с передней кромки косынки снята фаска на ширине 30 мм до толщины кромки 4—5 мм. Верхний передний конец косынки прикреплен к днищу шпилькой М10 из нержавеющей стали, завинченной в глухое резьбовое отверстие в ней.

Днище в районе отсека за пиллерсом (между шп. 2 и 3), где просверлено отверстие под шпильку, укреплено матом из стеклорогожи, пропитанной эпоксидной смолой, сверху положен дубовый брусок сечением 20 X 70 мм по всей длине отсека. Весь пакет стянут гайкой через шайбу диаметром 50 мм. Для сохранения положения центра бокового сопротивления к кормовой кромке плавника приварена такая же косынка, но толщиной 8 мм и без крепления к корпусу.

Штатное перо руля, изготовленное из стали, я заменил на вырезанное из дюралюминия толщиной 8 мм. Такое перо легче поднимать; кроме того, уменьшается дифферент яхты на корму. Форма пера руля по сравнению с заводским несколько видоизменена: центр площади смещен вперед примерно на 1/3 ширины. За счет этого руль оказался частично сбалансированным, управлять яхтой стало легче.

Для того чтобы перо не «всплывало» на ходу яхты, оно снабжено дополнительным сорлинем, подтягивающим перо за переднюю кромку. Этот сорлинь сделан из капронового рыболовного шнура диаметром 2—3 мм. При случайном ударе пером руля о подводное препятствие шнур выскакивает из стопора или рвется (заложить запасной не трудно), в остальных случаях он надежно удерживает перо в вертикальном положении.

Подмоторная доска кронштейна подвесного мотора «загребает» воду, тормозя движение яхты. Чтобы избавиться от этого, я приклепал к доске по всей ее длине донышко из тонкого дюралюминия. Переднюю кромку донышка отогнул вверх на ширине 50 мм подобно носку лыжи. Донышко закреплено только по боковым стенкам, поэтому попадающая в коробку кронштейна вода вытекает на ходу через щель между задней стенкой коробки и донышком.

Компас на «Ассоли»  удобно устанавливать на закладной доске, задвигаемой на место брандерщитка. Дубовая дощечка имеет сечение 15 X 100 мм; кронштейны для карданной подвески компаса можно сделать из алюминиевых угольников. У торцев этой дощечки с обратной стороны по ширине люка привинчены ограничители из дюралевого уголка 15 X 15 мм. Это позволяет быстро поставить дощечку с компасом перед сдвинутой крышкой люка при необходимости запеленговать нужные ориентиры.

Многие владельцы «Ассолей» удлиняют мачты, чтобы поднять гик над палубой и поставить оттяжку гика — без нее грот на полных курсах, как известно, работает плохо. С этой целью сделана подставка высотой 120 мм под стандерс мачты из двух отрезков швеллера из сплава АМг. Под штатную подушку между двумя слоями резины толщиной 2 мм поместили пластину, вырезанную из нержавеющей стали толщиной 1—1,5 мм. В ней сделано  отверстие для крепления блокв оттяжки. Такая конструкция позволяет закрепить оттяжку практически на уровне палубы.

Внутри полок швеллера смонтированы ходовые огни. Со стороны кормы ниша с огнем закрыта щитком, обеспечивающим требуемый сектор освещения огня. Чтобы стаксель — шкоты не цеплялись за степс и ручку патент — рифа при смене галса, перед мачтой была основана стропка. Одним концом она закреплена за крючок, установленный на комингсе форлюка, другой конец пропущен через обушок на мачте и закреплен на утке, установленной на боковой стенке степса.

Шкот генуэзского стакселя проведен через блок, который крепится за штатный обушок (для тросового погона гика-шкота). Тонкая настройка генуи осуществляется оттяжкой Барбера, которая проведена через блочок, закрепленный такелажной скобой к обушку, поставленному на борту вблизи привального бруса. На коренном конце оттяжки закреплена фторопластовая втулка, через которую свободно проходит шкот; ходовой конец закладывается за кулачковый стопор. Втулка здесь оказалась более практичной, чем блок, так как она не повреждает декоративное покрытие борта и не оставляет на нем следов при случайном заполаскивании генуи и при смене галса.

У нока гика поставлен шкив, через который проведен грота — шкот, пропущенный далее внутри гика и выведенный наружу через клиновидную прорезь на расстоянии 300 мм от мачты. На конце шкота сделан мусинг (узел), не позволяющий ему случайно «уйти» внутрь гика. На нижней стороне гика расположены еще два отверстия. Ближнее к мачте используется для крепления оттяжки гика, второе — для завал -талей. Обе снасти легко и просто крепятся при помощи шаровой закладки.

Для крепления ходовых концов топенанта, «закрутки» стакселя я изготовил блок клиновых стопоров. Материалом послужил капролон (можно сделать его и из текстолита). В заготовке нужно просверлить отверстия D = 7 мм (под капроновый трос диаметром 6 мм) и раззенковать их с обеих  сторон, затем пропилить по осям этих отверстий клиновые пазы, снять фаски, просверлить и раззенковать крепежные отверстия под винты.

Фонарь для топового огня можно изготовить из баночки с герметичной крышкой из — под  детского питания, импортируемого из Финляндии. Крышка помещается между прокладкой из мягкой резины и кружком диаметром 40 мм из любого материала, на котором монтируется патрон для лампы накаливания. Этот пакет привинчивается двумя винтами к топовой площадке мачты, баночка — плафон ввинчивается в крышку.

Резиновая прокладка надежно уплотнит вводы токонесущих проводов, если отверстия в ней сместить на 8—10 мм относительно отверстий в крышке и кружке, на котором монтируется патрон. Наружный диаметр такого фонаря 60, высота — 95 мм. Плафон освещения на подволоке каюты совмещен с главным распределительным щитом. Этот узел является декоративной деталью, закрывающей крепежные детали пиллерса, который проходит в центре плафона.

Корпус плафона размерами 120 X 220 X 50 мм выполнен из дубовых реек сечением 10 X 10 мм. На стенке плафона, обращенной ко входу в каюту, установлены пять тумблеров, выполняющих следующие функции: подключение сети освещения и ходовых огней к аккумуляторной батарее или к вспомогательной катушке освещения подвесного мотора, раздельное включение топового и ходовых огней, двух ламп освещения каюты, расположенных в секции плафона со стороны входа в каюту, включение одной лампы в секции плафона, расположенной за пиллерсом.

Здесь же на передней стенке плафона расположены миниатюрный микроамперметр и кнопочный переключатель, позволяющий перейти из режима контроля тока в режим контроля напряжения. Вольтметр имеет растянутую шкалу от 9 до 13 В.

На противоположной стенке плафона смонтированы гнезда для подключения переносной пампы или других потребителей энергии, а также гнездо плавкого предохранителя. Такая компоновка, в которой распределительный щит, плафон освещения и ходовые огни расположены в одном месте, позволила свести к минимуму электропроводку. Аккумуляторная батарея размещена поблизости от пиллерса, а провода от нее к щиту проложены внутри пиллерса.

Шпигаты — штуцеры — два в передних углах ванны кокпита и по одному на сиденьях в передних углах у борта — обеспечивают сток дождевой воды в швертовый колодец. Штуцеры можно сделать из ниппельных стоек от старых велосипедных камер, но лучше их изготовить из латуни по размерам, приведенным на эскизе. Всего нужно сделать восемь штуцеров, которые соединяются попарно четырьмя полихлорвиниловыми или резиновыми трубками.

Для установки штуцеров в стеклопластике сверлятся отверстия диаметром около 4 мм. Затем под сиденьями пенопласт аккуратно выбирается до стеклопластика перовым сверлом диаметром 21 мм, все отверстия рассверливаются до диаметра штуцера, а в кокпите зенкуются. Стенки отверстий промазываются эпоксидным клеем, ставятся штуцера, надеваются шайбы с клеем и затягиваются гайки. Для двух отводных трубок под сиденьями нужно прорезать каналы в пенопласте и уложить трубки в них.

Чистить шпигаты можно отрезком гибкого стального 2—3-милпмметрового тросика, концы которого заделаны пайкой.  В крышках сидений — рундуков нужно просверлить три отверстия диаметром 20—25 мм на расстоянии 40 мм одно от другого и в 80 мм от кромки сидений для того, чтобы их можно было открывать. Такие «ручки» не являются помехой для укладки мягких сидений.

Кстати, рекомендую пришить к мягкой подушке сиденья снизу несколько крупных галантерейных кнопок, а вторые их части — к крышке рундука, просверлив в ней по месту необходимое количество отверстий сверлом диаметром 1—1,1 мм. Нитки можно использовать обычные № 10, а «шов» промазать любым клеем БФ. При крене пристегнутые к рундукам подушки сидений не будут сползать со своих мест.

Вешалки-крючки, изготовленные из полос нержавеющей стали, можно установить на каждом борту [по пять штук). Для этого используются сквозные винты, крепящие рельс погона стаксель — шкота, причем крючки устанавливают вместо  шайб. Одежда прижимается к борту резиновым шнуром от экспандера, для которого необходимо установить два небольших крючка из полосок того же материала размерами 0,5 X 10 X 30 мм. Один из них устанавливается на винт, крепящий вант — путенс, другой, приклепав предварительно к кружку из стеклотекстолита диаметром около 40 мм, приформовывают к борту при помощи кусочка стеклоткани и эпоксидного клея.

В ахтерпике оборудованы решетчатые попки. Полка на правом борту используется для хранения сменном обуви, кранцев, томбуя и т. п. На полку левого борта — между ванной кокпита и бортом — устанавливается бензобак, который фиксируется на своем месте двумя деревянными брусочками.

В форпике под палубой можно установить фанерную попочку для хранения легких, но объемных предметов снабжения: сухой одежды, некоторых продуктов, навигационных карт и т. п. Размеры полки, приведенные на эскизе, позволяют установить ее приблизительно на уровне верхней трети просвета люка без специальных креплений.

Крышка форпиковой переборки с шестнадцатью барашковыми гайками заменена на более удобную и надежную конструкцию из сплава АМг с резиновым уплотнением по периметру, с двумя петлями и клиновым замком. На крышку надет и закреплен кожух, выклеенный из стеклоткани и увеличивающий объем шкафчика. В шкафчике получаются три полки: одна — в декоративном кожухе и две собственно в крышке люка. т. е. в герметизируемом объеме форпика.  В таком шкафчике удобно хранить документацию, книги, аптечку, столовую посуду и пр. При этом сохраняется функция форпика как аварийного отсека непотопляемости.

Кроме упомянутых усовершенствований я воспользовался описаниями и чертежами таких полезных узлов. как устройство для закрутки стакселя, шкотовая лебедка, профилированная насадка на гребной винт мотора «Ветерок», опубликованными в «Катерах и яхтах». Опробовав все это на своей яхте, подтверждаю полезность этих узлов для «Ассоли» и нисколько не сожалею о времени и силах, затраченных на их изготовление.

К. Лютов.

Источник:  «Катера и Яхты», №132.