Морские прогулки вдоль границы императорской России со Швецией.

В Финляндии Котку закономерно называют самым морским городом, и это не случайно – в радиусе 10 километров от нее в акватории Балтийского моря можно насчитать более 400 разнокалиберных островов, на многих из которых оборудованы хорошие причалы для маломерного флота.

В крохотной по численности населения Суоми зарегистрировано 700 тыс. судовладельцев. Но, если учесть, что для надувных лодок длиной до 5 м никаких документов не требуется, а за подвесные моторы без борта ежегодный налог не взимается (а разовый, между прочим, весьма либерален – 30 евро, независимо от мощности), то реальное число гребно-моторных единиц в этой стране может приближаться и к миллиону!

История Котки тесно связана с историей России, ведь сам город был возведен на месте крепости Роченсальм – западном форпосте Российской империи. После Абоского мирного договора (1743 г.) граница между нею и Швецией проходила по реке Кюми, которая впадает в Балтийское море у о. Коткансаари, где по приказу Екатерины Великой в 1790-х гг. и были возведены форты «Екатерина», «Елизавета» и «Слава».

Под руководством графа А. В.Суворова вдоль  Кюми за десять лет появилось шесть крепостей для защиты имперских рубежей от враждебных войск Густава III, флот которого с завидной регулярностью топил российские корабли Екатерины II, кстати, являвшейся его троюродной сестрицей.

Праздник моря на задворках Европы.

Клайпеда (бывш. Мемель) существует вот уж 729 лет и всего лишь на месяц младше Стокгольма. Все, что происходило, происходит и будет происходить здесь, связано с морем, поэтому неслучайно в последние июльские выходные дни проводится праздник моря, который перерос из общегородского в национальный праздник всей Литвы.

Самым запоминающимся по своему размаху стал, пожалуй, праздник моря 2009 г. – тогда город принял около 1 млн. гостей, которые смогли наблюдать также финальный этап международной парусной регаты «The Tall Ship Races», которая проводится на Балтике по маршруту Гдыня – Санкт — Петербург – Турку – Клайпеда. Это было действительно неординарное событие для города с населением около 180 тыс. человек.

В регате участвовало 100 парусных судов из 19 стран, от самого большого в мире парусного судна «Седов» и огромного норвежского «Christian Radich» до небольших яхт. Погодные условия на последнем этапе были очень сложные, из-за чего с дистанции сошли 12 судов. Когда же в кильватерном строю одно за другим в порт заходили парусные суда и занимали свои места у 10 причалов, их радостно встречали горожане и гости города.

Зрелище было просто великолепным! Программа нынешнего праздника была весьма простой: на протяжении трех дней в старой части города шла очень активная торговля всем, чем можно, прежде всего, естественно, местными сувенирами и пивом – катализатором праздничного настроения.

Веймут олимпийский.

С 29 июля по 11 августа в английском городе Веймут будет проходить парусная регата XXX Олимпийских игр 2012 года. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор, подготовленный нашим специальным корреспондентом  Денисом Воликовым, который дает общее представление о месте проведения соревнований.

Веймут (Weymouth) — небольшой город в графстве Дорсет в юго-западной части Англии на берегу Английского канала (English Channel) с населением около 50 тыс. жителей. Веймут связан с Лондоном железнодорожной веткой (вокзал Ватерлоо) и рядом автобусных маршрутов, отсюда также можно попасть во Францию (Сен-Мало) или на острова Джерси – с помощью прямой паромной линии.

Первые упоминания о поселении на этом месте относятся к XIII веку. До XVIII века история Веймута ничем не отличалась от истории небольших провинциальных английских городков, с той лишь разницей, что город располагался на самом берегу Английского канала (отметим, что англичане крайне негативно воспринимают общепризнанное мировое название пролива Ла-Манш) и находился под постоянной угрозой нападений с материка, представляя собой одну из передовых точек обороны Британских островов от вторжения.

Поворотным моментом в биографии этого населенного пункта стал визит английского монарха Георга III, сделавшего Веймут своей постоянной летней резиденцией на протяжении 14 лет (1789–1805). В честь короля на набережной города установлен памятник. Основная достопримечательность Веймута — знаменитая прогулочная набережная-эспланада, сделанная в виде невысоких каменных террас.

Этот удивительный Ханко.

Не будет сильным преувеличением, если пафосно сказать, что для истории российского морского флота небольшой полуостров Ханко является самым священным местом. Ведь именно здесь 27 июля 1714 года Петр I прорубил окно в Европу, впервые одержав внушительную победу на море над всесильными тогда шведами.

Эта битва известна нам как Гангутское сражение, ведь по-шведски полуостров Ханко называется Хангё уд, и Петр произносил и писал – Ангут или Гангут. В этом году исполняется ровно 300 лет со дня славной даты, и на Ханко собираются с большими фанфарами отметить знаменательное событие своей бывшей метрополии.

Впрочем, не только данная историческая дата и связанные с ней достопримечательности, но и весь 35-километровый полуостров (самая узкая часть – 2 км, самая широкая – 8 км) представляет собой феерический и сказочный коктейль. Пожалуй, такого удивительного места уже нигде не найдешь в стране Суоми.

Здесь есть прекрасные песчаные пляжи (из 130 км береговой линии 30 – чистейший песок и сосны), первоклассные рестораны, виллы, оставшиеся от российской знати, современный морской порт, несколько удобнейших марин и самый взаправдашний велосипедный завод. Helkama – единственное предприятие, оставшееся из этой отрасли в Финляндии.  Так что не удивляйтесь, оказывается, и в наши дни еще можно найти надежного двухколесного друга со скромной шильдой «made in Finland».

Мое знакомство с Ханко начинается в Хельсинки, на автобусе отсюда не более двух часов по хорошей дороге. Наш гид – водитель Александр Ищенко – знает об этих местах практически все. И признаюсь честно, без такого гида эта трасса будет обычным асфальтом, ведь толкового русскоязычного путеводителя по данным широтам пока еще не существует, а финны не особенно склонны к громкому возвеличиванию своего исторического прошлого.

Золотой квадрат Средиземноморья.

Некоторые морские эксперты считают этот залив самой красивой бухтой Европы. Что совсем недалеко от правды, ведь кроме грозно возвышающегося над Неаполем Везувия на юго-востоке глаз яхтсмена будут радовать поросшие ливанскими кедрами и средиземноморскими соснами скалы Соррентийского полуострова, неподалеку от которого вырос из моря сказочный Капри.

На северо-западе залива вас ждет встреча с  жемчужным островом Искья, известным на весь мир своими горячими источниками, где термоминеральные процедуры активно практиковались докторами еще с доисторических  лет. Через Неаполитанский залив с незапамятных времен проходили важнейшие торговые пути Средиземноморья, и именно тут располагался римский флот.

Проще всего арендовать яхту или РИБ в Неаполе и начать сказочную одиссею с короткого броска от главного города региона Кампания до острова Искья, расположенного от него всего в 40 км. На острове с береговой линией в 35 км есть три порта и бесчисленное количество маленьких марин, где можно заправиться и оставить судно.

До всех островов залива из Неаполя легко добраться и скоростным катером (до Искьи – час, билет стоит 17.5 евро). Перечисление известных личностей, что отдыхали или лечились на жемчужном острове, займет несколько страниц. Упомяну лишь римского императора Октавиана Августа, Джованни Боккаччо, написавшего тут «Декамерон», Генри Ибсена, сочинившего на Искье «Пер Гюнт», и Ивана Айвазовского, создавшего здесь знаменитые картины «Розовый туман» и «Закат на Искье».

Если собака на борту яхты.

Брать или не брать? Большинство капитанов, владельцев собак, уже давно нашли для себя ответ на этот вопрос. Ведь не зря говорится, что время, проведенное с любимым хозяином, в зачет прожитой собачьей жизни не идет. И тем не менее хотелось бы напомнить об известных волнениях, которые наши друзья малые добавляют своим присутствием на борту. Нам и нашим гостям.

Выгул. Если ваш питомец не приучен ходить в ванночку, а у вас на пароходе нет обширной песочницы со специально вкопанным в центре бревном, как на заграничных круизных паромах, придется гулять на берегу. И время прогулок нужно рассчитывать заранее. На стоянках вопрос решается сам собой.

А вот в дальних переходах, когда не хочется (да и не везде возможно) специально швартоваться к берегу, эту проблему мы решаем поездкой на тузике, маленькой разъездной лодке. И хорошо, когда пристать удается к островку или другому ограниченному пространству, с которого и деваться то некуда.

«Наша собака нас слушается всегда!» Не зарекайтесь… Попадая в новое место, она подвержена куче соблазнов. Оставленные предыдущими туристами помойки с головами копченой рыбы и «суточными» кусками шашлыка – не самые серьезные из них, и грозят лишь дополнительной прогулкой и купанием с мылом.

А вот погоня за мышью, енотом или банальной жабой вполне может обеспечить вам волнительные поиски на пару суток. И, к сожалению, не всегда эти поиски завершаются успехом. Сердце кровью обливалось, когда наблюдал поиски большой семьи катерников. Они второй день искали старого спаниельку, ушедшего намедни в болото на юге Ладоги.

«Наверное, умирать пошел – горестно повторял хозяин – никогда раньше не убегал!» На счастье, пес вечером вышел на нашу стоянку, бедняга еле перебирал лапами и уже плохо соображал, чтобы радоваться, когда я на руках отнес его хозяевам. Вовсе не отпускать собаку с поводка на природе, согласитесь, не реально. И именно после того случая нами был куплен GPS-ошейник Pettrack.

При достаточно демократичной цене, чуть более 6 тыс. руб., устройство замечательно показывало свое положение на карте смартфона и планшета, позволяло «на спор» показывать гостям, до чего нынче дошла техника. Но было, тем не менее, положено на полку. Во-первых, купаться с ним нельзя, оно лишь влагозащищенное, а поди объясни это собаке…

Скрытый от глаз. Часть 1.

Небольшой островок в третьем колене Бугско-Днепровского лиманского канала до конца 90-х годов прошлого века не обозначали на общедоступных картах, планах и лоциях. Запрещалось упоминать о нем в печати, приближаться к берегу. Да и в наши дни брошенный военными на произвол судьбы оазис среди моря пребывает под неусыпным оком.

В мае 2013 г. мою беседу со смотрителем маяка неожиданно прервал невесть откуда взявшийся молодой человек в спортивном костюме. Отозвав маячника в сторону и перекинувшись с ним парой фраз, «спортсмен» юркнул в густые кусты, а мой, явно смущенный, экскурсовод попросил не задавать уточняющих вопросов и поменьше снимать окружающее.

Остров на блуждающей мели.

Песчаная банка между Кинбурнской косой и мысом Очаковский вблизи судового хода третьего колена Бугско-Днепровского лиманского канала известна еще со времен генуэзцев. Подводные течения и шторма постоянно перемещали ее на значительные расстояния в непредсказуемых направлениях, создавая угрозу судоходству.

Строптивую мель решили укротить, превратив в искусственный форпост на входе в Днепро-Бугский лиман. Исторических документов о строительстве острова нет. Едины историки лишь в одном – строительство началось с одобрения императрицей Екатериной Великой в конце XVIII в. и длилось как минимум 20–25 лет. Авторами идеи отсыпки искусственного острова одни называют Александра Васильевича Суворова, которому, как он утверждал, в Кинбурнском сражении (1–14 октября 1787) не хватало поддержки с моря.

Другие отдают предпочтение правителю Новороссии светлейшему князю Григорию Потемкину Таврическому, который, уничтожив все турецкие береговые укрепления после взятия Очакова, предложил устроить между Кинбурнской косой и Очаковским мысом насыпной остров и на нем установить артиллерийские батареи.

Что же до воплощения в жизнь проекта этого инженерного сооружения, то здесь большинство на стороне Эдуарда Тотлебена – выдающегося фортификатора, чья строительная хватка и инженерный талант в полной мере раскрылись в период героической обороны Севастополя (1854–1855). Версий по способам строительства острова две. Историк Д. Илловайский считал, что основание острова составляют затопленные баржи с песком и камнями [1].

По другой версии, он лежит на тарасах. По периметру будущего острова в грунт забили частокол из несколько рядов дубовых свай. Между рядами сделали деревянные перемычки, образовавшиеся короба-срубы заполнили камнем, песком и землей. Во время дноуглубительных работ на фарватере течения сносили взбаламученные пески на свайную ограду, укрепляя основание острова.

Когда суша поднялась над поверхностью лимана, приступили к сооружению заградительного мола, чтобы остров не размывало море, и строительству из «рваного» гранита капитальных (с толщиной стен до 2 м) пороховых  погребов, складов и казематов будущей островной цитадели [2].

Судьба парусников – гигантов.

От редакции:

В связи с общим интересом к различным аспектам возрождения парусного флота представляется актуальной проблема большого парусника. Все проектные разработки грузового парусного судна завтрашнего дия приводят к неизбежному выводу, что рентабельным может быть только такой парусник, грузоподъемность которого будет выше, чем у любого из плававших в эпоху наивысшего расцвета парусного флота.

Вот почему особенно ценен опыт постройки и эксплуатации именно больших и самых больших парусных грузовых судов прошлого, во многом утерянный за последние 60-80 лет. Предлагаем вниманию читателей очерк, посвященный десяти крупнейшим парусным судам мира. Думается, что при всей условности такого подхода — рассмотрения десяти «биографий» в некотором отрыве от общей истории судостроения и судоходства, статья П. С. и В. П. Митрофановых, действительно, «даст повод и материал для размышлений и обобщений».

Тем более, что привлекаемый авторами материал очень ценен и интересен. Несколько слов об авторах.  Петр Сергеевич Митрофанов известен в нашей стране как ученик и последователь основателя советской парусной школы Д. А. Лухманова, как один из инициаторов работы по восстановлению и возвращению к жизни парусников — гигантов в послевоенные годы. Юношей плавал на черноморских дубках, был матросом на четырехмачтовом барке «Товарищ».

Затем стал капитаном дальнего плавания, длительное время командовал четырехмачтовым барком «Седов» и соединением, в которое входили «Седов» и «Крузенштерн».  Валентин Петрович Митрофанов — кандидат технических наук, преподаватель ЛКИ, яхтсмен с 24-летним парусным стажем. Авторы уже длительное время работают над любимой темой истории парусного судоходства и проблемами использования энергии ветра в будущем.  Предполагается напечатать очерк в четырех-пяти номерах.

======================================================================================================

Десять крупнейших в истории парусного флота судов — десять интереснейших «биографий». К фактам короткой, но поучительной истории этих десяти судов, оценивая их с различных точек зрения, неоднократно обращались и обращаются многие авторы.  Уже подходит к концу XX век, в самом начале которого парусные гиганты олицетворяли собой высоты технического прогресса, а внимание к этой теме не угасает.

И дело не только в том, что нам, современникам НТР, интересны эти красавцы сами по себе, что они крепко запали в память любителей морской истории. Мы все чаще вспоминаем о них и по другой причине: чем дальше, тем яснее становится, что паруса — это не только далекое прошлое, что они нужны уже сегодня и будут еще более необходимы завтра.

Возрождение интереса к парусному флоту продиктовано двумя злободневными проблемами нашего времени — энергетическим кризисом и опасностью  катастрофического загрязнения среды. На страницах печати все чаще появляются сообщения о новых проектах уже не только круизно — туристских, но и больших грузовых парусников. Строятся и проектируются новые (и в том числе — крупные) учебные парусные суда.