Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Все о клеях, применяемых в судостроении.

Клеи, употребляемые для работы с деталями судового корпуса и его оборудования, делятся на две группы: водостойкие (ВИАМ Б-3, КБ-3, КДМ-6, ЦНИПС-2, эпоксидные, ПВА) и недостаточно водостойкие (К-17, казеиновые, казеиново – цементные, силикатные). В этой статье мы рассмотрим клеи, получившие наибольшее распространение.

В первую очередь к ним относятся ВИАМ Б-3 – водо-, масло-, бензо- и кислотостойкий фенолформальдегидный клей. Он состоит из трех компонентов (в вес. ч.): фенольно – баритовая смола ВИАМ Б – 100; ацетон технический – 10; керосиновый контакт 1-го сорта (контакт Петрова) – 16-:-20. Более точно количество керосинового контакта определяют по выражению (1400:а), где а – кислотное число контакта.

Этот клей применяется в судостроении с начала сороковых годов, наиболее широкое использование он получил при изготовлении конструкций из ДСП и древесины. Одним компонентом клея является смола ВИАМ Б, представляющая собой вязкую жидкость от желтого до красно-коричневого цвета; в ней допускается  не более 20% влаги и не более21% свободного фенола. Следует иметь в виду, что фенол – токсичное вещество, вредно действующее на органы дыхания и кожу. В связи с этим работы по приготовлению клея  и по склеиванию деталей следует проводить при хорошей вентиляции рабочего места или на открытом воздухе.

Для приготовления клея в смолу вливают необходимое количество ацетона (растворителя по отношению к смоле) и перемешивают, обеспечивая равномерное ее растворение; затем вливают керосиновый контакт и опять перемешивают в течение примерно 10 мин. до получения однородной смеси. Вязкость клея должна быть такой, чтобы он с кисти или лопаточки (мешалки) стекал тонкой непрерывной струей.

В зависимости от температуры помещения срок пригодности клея к использованию – 2 – 4 часа. По истечении этого срока он начинает быстро густеть, а его температура повышается; большая масса клея при недостаточном охлаждении может самовоспламенится. В связи с этим приготовлять клей необходимо в том  количестве, какое может быть израсходовано за 2 – 4 часа. Руководствоваться рекомендуется следующей нормой расхода клея; при одностороннем нанесении (на одну из склеиваемых поверхностей) – 180 – 250 г/м2 ; при двустороннем – 250 – 300 г/м2.

Эпоксидные клеи в последние годы составили весьма многочисленную группу: клей ЭД-5, компаунд К-153, чехословацкий клей «Эпокси-2000».

В продаже чаще всего есть клей ЭД-5, поэтому познакомимся в первую очередь с особенностями его использования. Клей состоит из двух компонентов (в вес. ч.): эпоксидная смола ЭД-5 – 100; отвердитель – полиэтиленполиамин – 6,5.

При приготовлении расфасованного клея на это соотношение компонентов внимание можно не обращать, так как на флаконах, в которых они хранятся, нанесены деления – компоненты отливают в соответствии с ними. Затем клей  перемешивают в течение 5 – 7 минут и он пригоден для употребления. Если температура помещения сравнительно низка (12-15о), смола, а следовательно и клей, обретут большую вязкость, и в него рекомендуется ввести растворитель (ацетон, спирт или толуол) в количестве 5 – 10 вес. ч. Технология применения клея примерно такая же, как для клея ВИАМ Б3, но давление при запрессовке существенно меньше – не более 0,5 кг/см2 – для того, чтобы детали плотно прилегали одна к другой. Расход клея примерно такой же, как и клея ВИАМ Б3.

Клей БФ-2 – представитель семейства клеев  БФ. Он применяется для склеивания ДСП, древесины, металлов, стекла,  фарфора и некоторых пластмасс. Склеиваемые поверхности тщательно обрабатывают, подгоняют, очищают от грязи, пыли, ржавчины, жировых пятен и просушивают. После этого наносят тонкий слой клея и высушивают на воздухе; потом наносят второй слой и слегка подсушивают.

Затем склеиваемые детали соединяют между собой и создают небольшое давление, обеспечивающее плотное их прилегание. При комнатной температуре (18-22о ) продолжительность выдержки 3-4  суток; при нагревании при температуре 100о  выдержка 1,5-2 часа. Склеивание при температуре 15о и ниже производить не рекомендуется, так как прочность соединения резко падает.

Клей ПВА  также предназначен для склеивания ДСП, древесины, стекла, линолеума и других материалов. Он разработан в последние годы. Клей продается в удобной упаковке по 250 г, в состоянии, пригодном для использования без какого — либо предварительного приготовления.

Технология его приготовления проста. На подготовленные и очищенные от грязи и пыли поверхности тонким слоем наносят клей; после открытой выдержки – около 5 мин., детали соединяют и после закрытой выдержки около 10 мин., создают давление – не более 0,5кг/см2.  Продолжительность склеивания зависит от температуры окружающей среды и колеблется от 1-2 часов  до суток; подогрев не требуется.

Клей «Kittifix» склеивает древесину, картон, ткань, металлы, керамику и другие материалы. Как и предыдущий, он относится к новым клеям. Он наносится на подогнанные и очищенные поверхности тонким слоем, затем детали складывают, прижимая друг к другу, и оставляют под давлением до затвердевания клея, которое наступит через несколько часов.

Казеиновые клеи, несмотря на создание новых водостойких клеев различных марок, по – прежнему широко используются на практике. Объясняется это тем, что они всегда и везде есть в продаже и  дешевы. Казеиновые клеи можно применять для склеивания деталей, на соприкасающихся непосредственно с водой   (внутреннее оборудование, рангоут, палубный набор); как исключение можно склеить узлы набора корпуса, настила палубы и даже обшивку небольших судов для охоты, рыбной ловли, которые после использования аккуратно хранятся на суше.

Для обеспечения надежности клеевых соединений следует применять запрессовку  шурупами или гвоздями. После склеивания и обработки деталей поверхности в районе клеевого соединения необходимо не менее трех раз покрыть горячей олифой. Выпускаются казеиновые клеи различных марок: В-105, В-107 и ОБ; они представляют собой сухой порошок ровного помола с сероватым или желтоватым оттенком. Наибольшую прочность  склеивания обеспечивает клей В-105, так как для его приготовления применяют казеин первого сорта.

Для приготовления клеевого раствора порошок казеина разводят в чистой питьевой воде комнатной температуры в соотношении 1: 1,7  или 1:2, в зависимости от требуемой начальной вязкости. Жизнеспособность клея около четырех часов; для ее сохранения воду, вводимую в клей при растворении порошка, целесообразно летом охлаждать до +10о С, а при работе в холодном помещении (при температуре от +15  до  +6о) следует употреблять теплую (+25о) воду. Клей рекомендуется наносить на обе склеиваемые поверхности  из расчета 700 – 1000 г/м2   (230 340 г. сухого порошка). Склеивание тонких заготовок – менее 5 мм – можно осуществлять при меньшем давлении – 0,5 – 1,0 кг/см2.

Напомним некоторые общие требования по использованию клеев.

Влажность древесины заготовок, из которых выклеивают детали, должна быть в момент склеивания не больше 12-18 %; даже при склеивании казеиновым клеем она не должна превышать 20 %, так как при большей ее величине резко уменьшается прочность клеевого соединения (Рис.1). Заготовки, имеющие значительную влажность, но с подсушенной поверхностью, также не должны использоваться, поскольку влага изнутри проникает к поверхности  склеивания, необходимой адгезии (прилипания) не произойдет и прочность клеевого соединения  будет недостаточной.

Склеиваемые поверхности необходимо тщательно очистить от грязи (пыли), подогнать и прострогать. Подгонка деталей по всей склеиваемой поверхности должна быть такой, чтобы толщина клеевой пленки была не более 0,3 – 0,5 мм; при большей толщине прочность клеевого соединения резко снижается (Рис. 2).

Оптимальную поверхность для склеивания обеспечит строжка на хорошо выверенных станках -1 или тщательная строжка рубанком; шлифовка (полировка) склеиваемых поверхностей уменьшает прочность клеевых соединений -2 и 3 на рис.3. В  некоторых случаях можно ограничиться использованием пиленых (но не строганных) заготовок. Но их сложнее подгонять друг к другу по всей поверхности склеивания.

Клей на склеиваемые поверхности наносят ровным слоем, используя для этого специальные вальцы (при серийной постройке судов) а также кисти, шпатели, ручные валики (из пенопласта). Толщину клеевого слоя  легко контролировать – сквозь клей должна быть видна текстура древесины.

Работы по склеиванию следует выполнять при температуре воздуха 16 – 25о  и влажности около 60 %; в сырую и холодную погоду, в туман и дождь клеить не рекомендуется.

В процессе склеивания клеями  ВИАМ Б3, казеиновым и рядом других заготовки, на которые нанесен клей, подвергают открытой выдержке в течение 2 – 5 мин. После этого детали складывают склеиваемыми поверхностями. Продолжительность такой «закрытой» выдержки 5 – 25 мин. (она может достигать 30 – 40 мин. при низкой температуре в помещении). После этого детали подвергают запрессовке.

Следует учитывать, что прочность клеевого соединения во многом зависит от давления, созданного при запрессовке; для некоторых клеев ВИАМ Б3, казеиновых – оптимальная его величина 2 -4 кг/см2  (Рис. 4).  При серийной постройке судов запрессовку склеиваемых деталей целесообразнее осуществлять в винтовых или пневматических прессах; при индивидуальной постройке широкое использование находят струбцины, цвинки, грузы.

В некоторых случаях, например, при выполнении кничных соединений, требующееся давление  запрессовки может быть создано шурупами или гвоздями; число их определяют из расчета, что шуруп длиной 25 – 30 мм. и   4 мм. создает давление 50 – 70 кг, гвоздь 2 на 20 – 20 кг.

В связи с тем, что полная полимеризация  — отверждение клея – наступает через 15 – 20 часов, обработку деталей ручным инструментом следует производить через 20 час. , а на механическом инструменте — не ранее чем через 24 часа после склеивания. Для ускорения процесса полимеризации запрессованные детали следует подогреть  до температуры 50 – 60о.

Несколько слов о конструкции клеевых соединений. Чаще всего они стыковые или угловые. По сравнению с соединениями на крепеже (заклепках, гвоздях, болтах) клеевые соединения более «жестки». Напряжения в таких соединениях не перераспределяются по соединяемым элементам, а концентрируются на участках , где резко меняется сечение.

Наиболее простое – торцевое соединение (рис. 10, а), правда, оно же наименее прочное: даже при очень тщательной подгонке соединяемых деталей по торцам, прочность соединения не превышает 15 – 20 % прочности каждой детали в целом ее сечении. Объясняется это в основном следующим: клей затекает в некоторые трубчатые клетки древесины, , но адгезии хорошей не происходит, так как торцы клеток не могут хорошо очищены от частиц древесины (пыли), да и необходимое давление на поверхностях, смоченных клеем , создать сложно.

Основным типом стыковых соединений является усовое (рис. 10, б); оно позволяет обеспечить равнопрочность соединения с целым сечением детали; его применяют для соединения листов обшивки и настила палубы, для сращивания отдельных досок (брусков) в многослойных клеевых пакетах (рис. 10, в) для изготовления килей, привальных и скуловых брусьев и штевней. Прочность усовых соединений зависит не только от прочности клеевой пленки и прочности древесины, но и от конструктивных факторов, в частности, от отношения длины соединения l к толщине склеиваемых деталей s (рис. 9).

Соединения на одной  (рис.5, а) или  двух (рис. 5, б) накладках значительно проще в выполнении, так как требуется только строжка поверхностей деталей, если они из древесины, или удаление глянца с поверхности, если деталь из ДСП. Однако эти соединения имеют существенные недостатки: накладки выходят за габариты соединяемых деталей; усилия, возникающие в них, приводят к работе клеевого соединения на отрыв, что на много снижает его прочность. При этом величина усилий отрыва больше в соединении с односторонней накладкой, поскольку возросло расстояние «а» между равнодействующими усилий в соединяемой детали и в накладке.

Довольно распространены угловые соединения. Угловое соединение внакрой (рис. 6) очень просто в выполнении, но совершенно не  надежно в работе. Усилия,  приложенные к соединяемым деталям, действуют в разных плоскостях – чем толще соединяемые детали, тем больше расстояние между этими плоскостями и тем большими будут усилия, а следовательно и напряжения отрыва.

В нарезном угловом соединении (рис. 7) детали нарезаны одна на другую вполдерева и тем самым уменьшен указанный выше недостаток простого углового соединения. Однако сами соединяемые детали при этом ослаблены. Изготовление такого  соединения довольно сложно, а площадь склеивания по – прежнему небольшая.

Значительно удобнее в изготовлении кничное соединение (рис.8). Оно достигается путем наклеивания двух книц на соединяемые связи и обеспечивает наибольшую  прочность в соединении.

А. И. Павлов.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №54.

13.09.2012 Posted by | строительство | , , , , | Оставьте комментарий

Постройка деревянных судов. Клеи и склеивание.

Для склеивания основных деталей корпуса: форштевней, обшивки, палубы и т. п. — необходимы водостойкие смоляные клеи, такие. как ВИАМ Б-3, КБ-3, КДМ-5, эпоксидные.

Клей ВИАМ Б-3.

Состоит из фенолобаритовой смолы ВИАМ Б, которую перед склеиванием разжижают техническим ацетоном или спиртом-сырцом и добавляют в нее керосиновый контакт (контакт Петрова), являющийся отвердителем. При приготовлении клея в смолу (100 вес. ч.) вливают сначала ацетон или спирт (10 вес. ч.), а затем керосиновый контакт (16—20 вес. ч.) и перемешивают в течение 10—15 мин до получения однородной смеси. Клей, приготовленный таким образом, годен к употреблению в течение 2—4 час. При работе с ним следует иметь в виду, что смола содержит фенол — токсичное вещество, вредно действующее на кожу и органы дыхания.

Клей КБ-3.

Благодаря малому содержанию .свободного фенола безопасен для работы. Для холодного отверждения он приготовляется из 100 вес. ч. фенолоформальдегидной смолы Б и 26 вес. ч. керосинового контакта.

Эпоксидны й клей.

Пригоден для склеивания металла, древесины и пластмасс. Его основной частью является эпоксидная смола ЭД-5 (100 вес. ч.), отвердитель — полиэтил енполиамин (6,5 вес. ч.). Приготовляют клей небольшими порциями (он действует в тетечении 45-75 мин) Вливая в смолу полиэтилен полиамин и тщательно перемешивая смесь в течение 5—7 мин. Если клей получается слишком вязким, в него можно ввести немного растворителя — толуола, ацетона или спирта. Для склеивания корпусных деталей можно применять также эпоксидный компаунд К-153 и чехословацкую эпоксидную смолу «Эпокси-2000».

Кле й К-17.

Приготовляют из смеси мочевиноформальдегидной смолы МФ-17 (100 вес. ч.) с древесной мукой (8 вес. ч.); отвердителем служит 10%-ный раствор щавелевой кислоты в воде. Количество воды регулируется в зависимости от требуемой вязкости клеевого раствора. Клей применяют после тщательного перемешивания; действует он в течение 2— 6 час.

Для деталей, непосредственно не соприкасающихся с водой (рангоут, внутреннее оборудование), могут применяться казеиновые клеи. Они выпускаются следующих марок: В-105, В-107 и ОБ. Лучшим является клей марки В-105. Для приготовления раствора казеинового клея порошок казеина разводят в чистой питьевой воде комнатной температуры при соотношении его с водой как 1 : 1,7 или 1 : 2, в зависимости от требующейся начальной вязкости. Клеевой раствор сохраняет рабочую вязкость в течение не менее 4 час после приготовления.

В крайнем случае казеиновый клей можно использовать и для склеивания деталей набора самых маленьких лодок. После склеивания надо тщательно защитить поверхности деталей, особенно в районе клеевого соединения, от влаги, пропитав их горячей олифой или покрыв лаком. Водостойкость клея можно повысить, введя в него портландцемент и антисептик.

На 100 вес. ч. клея В-107 (в порошке) добавляют 75 вес. ч. цемента марки 200 и выше и 3 вес. ч. динитрофенола или оксидифенола. Цемент нужно применять самого тонкого помола и без посторонних примесей. Заготовки и детали для склеивания любым клеем должны быть соответствующим образом подготовлены. Влажность древесины не должна превышать 12—18%, склеиваемые поверхности нужно тщательно подогнать, прострогать и очистить от грязи. Нужно помнить, что чем тоньше будет слой клея, тем прочнее соединение.

Смоляной клей наносят на обе поверхности кистями, тонким слоем. Этот первый слой впитывается древесиной, поэтому нужно выдержать заготовки в течение 5—10 мин, затем нанести второй слой и соединить детали, прижимом их друг к другу с помощью струбцин, цвинок или грузов таким образом, чтобы создать давление от 2 до 4 кг/см2 . В некоторых случаях требующееся давление обеспечивается гвоздями и шурупами. Необходимое для этого количество крепежа можно определить из расчета, что один шуруп диаметром 3—4 мм и длиной 25—30 мм создает местное давление 50—70 кг; один гвоздь 2×20—около 20 кг.

Детали под давлением выдерживают в течение 15—20 час, обрабатывать же их следует не ранее чем через сутки после склеивания. Клеить в сырую, холодную погоду, в туман и дождь нельзя. Лучше всего это делать при комнатной температуре и влажности примерно 60%.

Клеить казеиновым клеем можно при температуре 12—25° С. Заготовки, покрытые клеем, выдерживают на воздухе 2—5 мин, затем соединяют. Закрытая пропитка продолжается 5—20 мин, после чего склеиваемые детали спрессовывают. Продолжительность выдержки под давлением при склеивании без нагрева составляет для прямолинейных деталей 6— 8 час, для изогнутых — 10—18 час. Обработка деталей возможна через 2—3 час после снятия пресса.

Расход смоляных клеев при одностороннем покрытии заготовки составляет 180—250 г/м2,

при двустороннем — 250—400 г/м2 и соответственно казеинового клея 350—500 г/м2 и 500—700 г/м2.

Гнутоклееные детали.

В корпусе малого судна есть немало деталей, имеющих криволинейную форму, таких, как форштевни, бимсы, привальные брусья, шпангоуты. При крутом изгибе их удобно сделать гнутоклееными (иногда называют такие детали ламинированными) из пакета тонких реек. Каждой такой рейке несложно придать требуемый изгиб, а затем склеить их. После затвердевания клея вся деталь сохраняет заданную форму.

В зависимости от габаритных размеров выклеиваемой детали делают заготовки из досок толщиной 8—10 мм, реек 4—7-миллиметровых или фанеры. Ширину заготовок следует брать на 4—6 мм больше, чем ширина, которую необходимо получить после окончательной обработки. Из досок (или толстой фанеры) делают шаблон — цулагу, соответствующий по форме и размерам обводам будущей детали; контуры шаблона снимают с плаза. Шаблон прибивают гвоздями к полу. На расстоянии от шаблона, немного большем толщины детали, закрепляют прижимы или прибивают упоры для клиньев или цвинок (рис. 42).

Заготовленные и выстроганные заранее планки намазывают клеем и спрессовывают в один пакет, прижимая его болтами или клиньями к шаблону (на рисунке в виде брусков). Можно для спрессовки использовать заклепки, шурупы, гвозди, если только они не послужат помехой при дальнейшей обработке детали.

Размечая шаблон, нужно учесть, что после снятия с него склеенной детали она немного распрямится. Поэтому шаблон нужно сделать с несколько меньшим радиусом кривизны. Например, выклеивая форштевень для лодки с высотой борта в носу 800 мм, нужно верхнюю точку штевня на шаблоне перенести внутрь корпуса на 70—80 мм.

При выполнении гнутоклееных деталей следует учитывать также, что радиус изгиба не должен быть меньше значений, указанных в табл. 6. В таких деталях удобно применять рейки из различных пород древесины. Например, наружные рейки на форштевне сделать дубовыми, а внутренние — из сосны.

Соединение длинных деталей.

Длинные рейки набора: привальные брусья, стрингеры, киль — можно склеивать из нескольких частей по длине. При этом имеется возможность вырезать все пороки древесины. Сращивают рейки «на ус», сострагивая стыкуемые концы под одинаковым углом (рис. 43). Длина заусовки обычно принимается равной 10—15 толщинам рейки. Такое же усовое соединение применяется и при изготовлении гнутоклееных деталей, мачт и других брусьев из нескольких слоев.

При этом стыки в соседних слоях разносят один от другого на расстояние не менее 24 толщин рейки. Смежные рейки следует располагать так, чтобы сторона одной рейки, ближайшая к наружному диаметру сечения ствола дерева (заболонная часть), прилегала к такой же стороне другой (или наоборот — сердцевина к сердцевине). Это нетрудно установить по годовым слоям (рис. 44).

Стыкование фанеры при постройке лодок делается либо «на ус», либо с подкладной планкой. Перекрой листов принимается равным 12—20 толщинам  фанеры. Рекомендуется обрабатывать стыкуемые кромки обоих листов совместно. Для этого нужно прикрепить на гвоздиках к верстаку сначала один лист, затем на него наложить, перевернув и отступя от обрабатываемой кромки на величину перекроя, второй и прострогать полуфуганком кромки сразу обоих листов таким образом, чтобы срезы у обоих листов фанеры были параллельны и имели одинаковую ширину (рис. 45, а).

При склеивании встык (рис. 45, б) подкладывается доска, сверху — другая; для обжатия, на доски надо положить грузы или спрессовать стык гвоздями. Если склеивание встык производится с подкладной планкой, то эта планка (рис. 45, в) вырезается из такой же фанеры шириной 100—120 мм и кладется на стык с внутренней стороны обшивки. Сопрягаемые поверхности, в том числе и торцы стыкуемых листов, намазывают клеем и запрессовывают с помощью грузов или мелких гвоздиков. Концы гвоздей загибают.

Соединение этого типа можно выполнить и без клея, проложив между листами фанеры и планкой кусок миткаля, пропитанного краской. Клей обычно наносят на детали с помощью кистей. Для больших поверхностей и при работе с вязкими клеями удобнее использовать шпатель из пластика с зубчатой гранью (рис. 46). Размеры зубцов подбирают такими, чтобы клей равномерно распределялся по всей поверхности.

Источник:  Д. А. Курбатов.  «15  проектов судов для любительской постройки».

30.11.2011 Posted by | строительство | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Ремонт деревянных корпусов яхт.

Ремонт деревянных судов — вопрос по прежнему актуальный для большинства их владельцев. Об этом свидетельствуют письма читателей. Поэтому надеемся, что советы нашего постоянного автора, инженера — конструктора Владимира Михайловича Алексеева, окажутся полезными.

Объем ремонтных работ, выполняемых владельцем судна или его экипажем, напрямую зависит от навыков в работе и финансовых возможностей. По мере освоения необходимых методов и приемов ремонта строитель постепенно приобретает опыт, позволяющий приступать ко все более сложным работам и успешно заканчивать их. Естественно, на первых порах следует немного поучиться у специалиста, наблюдая за его приемами, помогая ему прежде всего при ремонте конструкций, обеспечивающих прочность или герметичность.

Уход за судном в межсезонье. В этот период обычно ограничиваются мелкими клеевыми работами и лакировкой. Условия ми хорошей склейки являются чистые и не слишком гладкие деревянные части. Поэтому часто приходится прошкуривать поверхности с целью создания шероховатости.

Обычно используют водостойкий эпоксидный клей, пока еще редкие резиноподобные и фенольные клеи, чтобы, к примеру, приклеить на место отколовшийся слой шпона. Применяют и эластичный полиуретановый клей, рецептура которого разработана еще в СССР, полиэфирные клеи разной жесткости (они не дают усадку, а в их структурах не возникают внутренние напряжения)*.

Маленькие трещины и отверстия заполняют “шпаклевкой”, которую изготавливают из опилок той же древесной породы или микросфер и эпоксидного клея (гораздо полезнее и надежнее использовать древесную муку древесины нужной породы, получаемую при ошкуровке деревянных изделий). После затвердевания шлифуют, полируют и лакирует отремонтированное место.

Уход за судном в навигацию. Уход за деревянной яхтой в этот период можно свести к следующему:

—   все отлакированные поверхности промывают пресной водой и тщательно просушивают;

—   все внутренние помещения и льяла при хорошей погоде проветривают , чтобы они были чистыми и сухими, корпус периодически осматривают;

—   обнаруженные царапины и другие повреждения краски, особенно с наружной  стороны, сразу консервируют , предвари тельно удалив гниль, и планируют необходимые восстановление или ремонт в межсезонье…

—   Попавший на судно песок немедленно удаляют, поскольку он способствует быстрому износу краски и лака, а задерживаясь в льялах, способствует их увлажнению.

—  На стоянке судно должно быть хорошо ошвартовано, а корпус укрыт чехлом.

Защита от гниения. На деревянное судно постоянно оказывают влияние переменная влажность воздуха и температура, а незащищенная древесина подвержена гниению и обрастанию. Все это вместе взятое способствует интенсивному разрушению и потере прочности конструкций.

Традиционным способом защиты древесины от гниения является ее протравливание антисептиком и тщательное окрашивание, обычно несколькими слоями водостойкой краски.

Устранение мелких повреждений.

В конце навигации, после подъема судна, его основательно моют, осматривают и немедленно составляют перечень повреждений окраски и потемневших слоев дерева. В него включают повреждения, которые были выявлены в течение навигации.

Основой этих работ являются шлифовка, консервирование и лакировка. Наносить последние слои лака, краски и необрастающей краски следует весной, уже непосредственно перед спуском судна на воду, когда оно хорошо просохло. Естественно, до окраски и лакирования следует устранить все выявленные повреждения, отремонтировать места с глубокими царапинами.

Обработка открытых участков. Шлифуют поврежденные места и прилегающие области шириной около 30 мм (сухая шлифовка, зерно — от 100 до120 ед.).

Консервируют дерево масляными или алкидными красками, но только без заключительной лакировки.

Ремонт пазов и трещин.

—   Очищают внутреннюю поверхность паза или трещины (тонкой стальной лентой, на пример, от старой линейки или пилы).

—   По возможности обезжиривают внутренние поверхности трещины (например, ацетоном).

—   Трещины шириной менее 1 мм шпаклюют шпаклевкой на эпоксидном клее с тиксотропным наполнителем (древесные волокна, древесная пыль от ошкуровки или аэросил).

—   В трещины шириной более 1 мм вклеивают рейку шириной, равной толщине поврежденной, на эпоксидном клее. Древесину, ее цвет подбирают в соответствии с ремонтируемой поверхностью.

—   После затвердевания клея зашкуривают вставку снаружи и изнутри.

—   Постаревшие деревянные поверхности , как описывалось зачищают и окрашивают ранее.

Уплотнение пазов.  При некоторых способах обшивки (например, вгладь) или при укладке настила палубы между рейками прокладывают пропитанные в льняной олифе или масляном лаке растительные волокна или нити. При разбухании реек от воды происходит  уплотнение стыков. Если они начинают пропускать воду, нити следует удалить и заменить на более толстые с применением стальной лебезы. Затем стыки шпаклюют эластичной мастикой. Жесткую применять нельзя, так как она будет раскалываться и расслаиваться при упругой деформации конструкции.

Уплотнять швы на лакированной натуральной древесине в надводной части корпуса судна этим способом нельзя, так как шпаклевка  стыка остается  заметной. Тонкие (до 2 мм), равномерные стыки оставляют свободными. Более широкие стыки уплотняют так же, как ремонтируют трещины. При ремонте настила палубы применяют эластичную мастику, длительное время остающуюся упругой. Стыки в обшивке, комингсах надстроек, ширстреке также можно уплотнять конопаткой.

Замена пробок. На многих деревянных судах головки крепежа в обшивке, надстройках, палубе закрыты деревянной пробкой. Ставят их на клею. Если пленка клея порвана и влага проникла под пробку, то здесь начинается процесс гниения древесины.

Признаком начала гниения является потемнение дерева вокруг пробки. В этом случае ее удаляют высверливанием и заменяют новой, из аналогичной древесины, но большего диаметра. После вклейки пробку обрезают, зачищают и обрабатывают, как новое изделие.

Восстановление покрытия подводной части. После того как все небольшие повреждения устранены, можно приступать к подготовке поверхности к лакированию и окраске подводной части. Предварительно снимают те дельные вещи и детали оборудования, которые нетрудно снять. После этого основательно шлифуют палубу и наружную обшивку судна, используя водостойкую шлифовальную бумагу (зерно — от 180 до 220) с водой вручную или плоской вибрационной машинкой. Вся поверхность должна стать матовой, т. е. выровненной. При влажном шлифовании поверхность получается более гладкой, при этом образуется меньше пыли. Она и предпочтительней сухой шлифовки.

ВНИМАНИЕ:  1. Поверхности натурального дерева, покрытые бесцветным лаком, шлифуют в направлении волокон, а не поперек их. При этом надо избегать слишком большого снятия древесины. Если такое случилось, проводят работы, как описано ранее.

2. При подготовке под окраску подводной части судна применяют только мокрое шлифование, так как пыль от необрастающей краски вредна для здоровья. Сразу после шлифовки поверхность тщательно промывают чистой водой. Если этого не сделать, то неубранная пыль может прочно, прилипнуть к шлифованной поверхности.

После одногодвух дней просушки и повторной протирки можно приступать к окончательной лакировке или покраске. Отлакированные поверхности вначале шлифуют, причем очень тщательно, а пыль удаляют, в том числе из самых небольших углублений. Иначе кисть с липким лаком превратит все оставшиеся соринки в многочисленные бугорки или “щетину”.

Перед лакированием рабочее место надо хорошо убрать, полы смочить водой и предусмотреть защиту от прямых солнечных лучей. Работу лучше выполнять в безветренный день при относительной влажности воздуха не выше 75% и температуре воздуха не ниже 12°. Последний слой лака наносят кистями, ранее бывшими в работе, но только не новыми.

Слой лака должен быть тонким и равномерным, масляный лак и алкидный лак сначала наносят поперек поверхности, затем быстро и тщательно растушевывают его вдоль слоев дерева. Окончательный слой лака должен сохнуть недели три, но не менее недели.

Ремонтные работы большого объема. Перед началом такого ремонта составляют план работы. Следует заметить следующее:

—   для ремонта можно использовать только, сухую и бездефектную древесину, обязательно учитывая необходимую прочность конструктивных элементов, расположение годичных колец;

—    применять лишь водостойкие клеи;

—    удалять поврежденные конструктивные элементы, по возможности не повреждая соседние участки;

—    точно измерять заменяемые конструктивные элементы или изготовлять шаблоны; работать по возможности по чертежам ремонтируемой детали;

—    новый элемент конструкции тщательно отрабатывать заранее и точно подгонять по месту;

—    подготавливать заранее необходимые вспомогательные приспособления до установки детали;

—    наносить защитные покрытия на отремонтированную конструкцию, например, нижние стороны шпангоутов, флоров, настила палуб;

—    окрашивать отремонтированное место.

Ремонт клинкерной обшивки.

—    После осмотра  определяют точные границы повреждения. Доски обрезают под прямым углом мелкозубой пилой.

—    Заклепки, включая проходящие сквозь шпангоут , побивают выбивкой (тонкой, узкой полоской стали, заточенной с одного конца, например из полотна пилы пилорамы или прутком).

—    Вставки изготавливают по возможности из одного куска дерева или нескольких частей, но подготовленных таким образом, чтобы внутреннюю часть можно было вытащить и по ней изготовить другую; если доска обшивки разрушена до такой степени, что по ней невозможно обрисовать новую, то изготавливают бумажный шаблон.

—   Зачищают кромки доски и удаляют зенкером оставшиеся части заклепок.

—   Концы остающихся в корпусе досок скашивают на длине от 3 до 5 толщин доски так, чтобы скосы были обращены в корму.

—    Вырезают новый кусок доски по размеру вырезанной части, скашивают торцы, как сказано ранее, или готовят его по шаблону  и подгоняют по месту.

—    На длинные кромки досок наносят шпаклевку на олифе или старый загустевший лак, а на скошенные поверхности – клей (лучше эпоксидный).

Заготовку ставят на место, используя старые заклепочные швы. В местах крепления вставки к шпангоутам или флорам придется сверлить новые отверстия. После затвердевания клея вставку зачищают и консервируют.

Замена досок при обшивке вгладь.

—    Выпиливают поврежденную часть доски лобзиком, узкой ножовкой (“лисий хвост”).

—    До выпиливания торцов следует уяснить, каким образом будет закреплена новая доска: встык на прокладках или путем скоса стыков.

—    Крепеж удаляют стальными прутками нужного диаметра.

—    Поврежденную часть освобождают по возможности целиком, а если это невозможно, то снимают соответствующие шаблоны.

—    На торцах подготавливают подкладки, скосы кромок, фигурные стыки, причем скосы должны иметь протяженность от 3 до 5 толщин ремонтируемых досок. Все это должно обеспечивать надежное уплотнение.

—    Место ремонта тщательно зачищают.

—    Подгоняют заготовку. При прямой стыковке досок по концам заготовки предусматривают деревянные (дублирующие толщину доски) или стальные подкладки. Эти подкладки целесообразно делать значительно шире ремонтируемой доски для надежного крепления с соседними досками.

—    Консервируют нижнюю сторону шпангоута (льняной олифой, густым лаком) и загоняют конопатку в заранее подготовленные канавки в продольных пазах досок.

—    На места стыка вклеиваемой доски приклеивают (например, эпоксидным клеем) подкладки.

—    Монтируют вставку, проклепывают или ставят на винты клеевые соединения (при соединении досок встык или при скосах стыков), затем доски или скрепляют между собой, или крепят к набору предусмотренным крепежом, а если вставка расположена выше ватерлинии, то головки винтов закрывают деревянными пробками.

Ремонт реечной обшивки.

—   Решают, стыковать или заусовать поврежденную рейку. Заусовка предпочтительней, если используют однородную древесину с однородной структурой и цветом. Заусовка требует наличия определенного опыта и квалификации, так как  место стыка может стать заметным при лакировании вставки.

—    Высверливают отверстия диаметром от 5 о 10 мм и выпиливают лобзиком поврежденную рейку.

—    При постройке рейки склеивают между собой и поджимают гвоздями, чтобы не было видно ни снаружи, ни изнутри; на это следует обратить внимание при выпиливании повреждения по пазам. Рекомендуется вблизи расположения гвоздей использовать полотно для резки металла, тогда удается обойтись без повреждения соседних реек.

—   В районе крепления шпангоутов или флоров крепеж демонтируют или просто выбивают.

—    Вставку подгоняют и срезают на ус, как же объяснялось раньше, место повреждения шлифуют.

—    Отрезок вставляемой рейки вырезают, подгоняют. Рейка должна быть на 2–4 мм толще обшивки, чтобы имелась возможность выровнять ее с поверхностью находящихся рядом реек. Ширину следует приять на 0.5 мм больше, чтобы при постановке на место на клею плотно ее вжать между другими рейками.

—    Нижние поверхности шпангоутов и флоров консервируют.

—    Наносят клей и запрессовывают рейку на место шурупами, болтами или клиньями.

—    После затвердевания клея убирают приспособления запрессовки и вставку зачищают, при болтовом соединении головки крепежа закрывают деревянными пробками.

Ремонт диагональной обшивки.

—    Уточняют, нужно ли менять внутренние слои обшивки вместе с наружным или можно обойтись заменой одного слоя.

—    Разъединяют штихелями слои досок в районе повреждения или снимают повреждение торцевой фрезой диаметром 8–12мм, установленной на толщину поврежденного слоя.

—    Крепеж выбивают, лучше в ту сторону, где подложены шайбы, отдают крепежные детали от шпангоутов и флоров.

—    Подготавливают место ремонта, скашивают стыки, зачищают пазы, места установок заклепок.

—    Подгоняют заготовку. Если место повреждения расположено на скуле с большой кривизной, то заготовку распаривают, и предварительно изгибают по шаблону затем оставляют ее остывать. Лучше заготовку слегка перегнуть, поскольку после освобождения ее от крепежа, она немного распрямится. Если нет возможности распарить заготовку, то ее изготавливают путем склеивания нескольких тонких досок на заранее подготовленной цулаге.

—    После удаления поврежденных досок на месте повреждения проверяют состояние консервирующей ткани. При необходимости настилают новую ткань и консервируют ее краской.

—    Ставят на место заготовку, скосы проклеивают, просверливают места установки крепежа снаружи или изнутри по старым отверстиям, крепят заготовку, при прямом стыковании проклепывают прокладки с досками обшивки, устанавливают крепеж на шпангоутах и флорах.

—    Место ремонта зачищают, шлифуют и консервируют

Ремонт фанерной обшивки.

—    По углам повреждения просверливают отверстия, применяя сверла по дереву (с концом типа пёрки) диаметром 8–12 мм, вырезают лобзиком повреждение. Если повреждение находится вблизи шпангоута или флора, то удаляют весь крепеж.

—    Скашивают все кромки на длине от 3 до 5 толщин.

—    Заготавливают вставку, скашивают кромки, подгоняют по месту.

—    Заготовку промазывают клеем (лучше эпоксидным)и устанавливают на место, устанавливают крепеж, подклинивают. После отверждения клея зачищают.

—    При ожидаемых больших нагрузках, на пример, в ходе глиссирования, рекомендуется подклеивать дублирующую подкладку несколько большего размера.

—    Затем место ремонта консервируют.

Замена заклепок.

—    Обтачивают головку заклепки напильником или наждаком.

—    Выбивают заклёпку пробойником внутрь (в случае необходимости используют поддержки).

—    Острым инструментом поддевают и снимают шайбы.

—    Выбивают заклёпку полностью и вытягивают ее клещами.

—    Осматривают место установки заклёпки, ее гнездо.

—    В зависимости от состояния места заклёпки устанавливают другую заклёпку (при необходимости большего диаметра).

Ремонт шпангоутов.

—    Поломанные шпангоуты легче всего отремонтировать установкой слева или справа от него дублирующих шпангоутов. Длина дублирующих ветвей должна уходить на 200–250 мм от места излома  в обе стороны. На малых судах допускается меньшая величина, на крупных — большая.

—    На круглоскулых судах дублирующие шпангоуты гнут в распаренном состоянии или выклеивают из нескольких тонких планок.

—    При клинкерной обшивке шпангоут подгоняют по углам.

—    При остроскулых обводах установка “дублеров” упрощается.

—    Если при повреждении шпангоута меняется контур обводов, то сначала восстанавливают  форму распорками, клиньями.

—   Дублеры  очерчивают и подгоняют по форме.

—   Со стороны установки дублера шпангоут зачищают до голого дерева, место установки дублера на обшивке консервируют.

—    Смазывают клеем “дублер” и прижимают его на место струбцинами или другими приспособлениями.

—    “Дублер” крепят к обшивке заклепками, болтами.

—    Затем отремонтированное место зачищают и консервируют.

Флоры ремонтируют так же, как шпангоуты, только при клинкерной обшивке “дублеры” должны входить внутрь углов, поэтому заготовку следует делать шире. “Дублер” следует скрепить с поломанным флором болтами или заклёпками.

Уплотнение швертового колодца. На швертботах водотечность чаще всего возникает или на оси вращения шверта, или между основанием швертового колодца и килевой балкой. Неплотности на оси вращения шверта устраняют чаще всего простой заменой уплотняющих шайб и прокладок, подтягиванием гаек. Если такое решение не приводит к успеху, то следует просверлить новое отверстие в швертовом колодце и одновременно в шверте, вставить новый болт с новым уплотнением. Старое место оси ремонтируют и консервируют.

Есть еще один способ уплотнения швертового колодца — вкладыванием в него распорной втулки, разделенной на две части. Отверстие в шверте соответственно увеличивают. Этим достигается более жесткое закрепление шверта в швертовом колодце, причем легкость вращения шверта вокруг оси остается, хотя способ более сложный и трудоемкий.

Уплотнение соединения основания швертового колодца с килем легко восстанавливается простым подтягиванием элементов крепежа (болтов). Если этого оказалось недостаточно, то вокруг швертового колодца углом со стороной 30–50 мм укладывают несколько слоев стеклопластика на полиэфирном или эпоксидном клее по технологии, подобной технологии оклейке корпусов стеклопластиком. Этот способ применим, когда и киль, и основание колодца еще не начали гнить. В противном случае придется перебирать швертовый колодец.

Ремонт палубного настила. В этом случае обычно поступают, как и при ремонте обшивки круглоскулого судна, с дублированием реек под стыками.

Ремонт массивных деревянных частей. Наряду с обшивкой корпуса при ударах сильно повреждаются штевни, ширстрек и транец. Так как эти конструктивные элементы изготовлены из массивной древесины, то технология их ремонта одинакова.

Если требуется, снимают все металлические детали и оковки в районе поврежденных мест. На месте повреждения срезают с двух сторон дерево наискось и зашлифовывают. Подготавливают заготовку необходимой длины, подгоняют ее поместу и приклеивают, используя струбцины, упоры с клиньями. Древесина заготовки должна иметь структуру, цвет, подобные древесине корпусной детали.

После отверждения клея место ремонта зачищают сразу же устраняют повреждения лакового покрытия, чтобы древесина была надежно защищена на время сезона и на ней не появлялись более крупные повреждения. Для этого поврежденное место шлифуют мелкой шлифовальной бумагой, затем тонкой кистью неоднократно покрывают лаком. Несколько слоев лака необходимы для того, чтобы заполнить царапину. Даже если приближается конец парусного сезона, когда яхта подлежит укрытию на зимний период, сырую древесину надо сразу “законсервировать”.

С лакированными поверхностями следует обращаться так же, как и с пластмассовыми. Если лежащий под слоем лака материал не поврежден, для ухода и консервации можно использовать обычные средствами. Полирующие, чистящие и консервирующие средства и смазки образуют слой консервирования, хорошо защищающий поверхность. Шероховатые, матовые или затертые поверхности, особенно при больших площадях, заново располировывают войлочными кругами до появления глянца.

Владимир Алексеев.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №193.

11.09.2011 Posted by | Ремонт яхт., дерево, технология | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

   

profiinvestor.com

Инвестиции и заработок в интернет

SunKissed

мое вдохновение

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками - яхту своей мечты...

Twenty Fourteen

A beautiful magazine theme