Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Построили крейсерский катамаран «ОДИССЕЙ».

5f40 - 00 00

Проектирование и постройка «Одиссея» заняли в общей сложности около семи лет. По стечению обстоятельств закладка катамарана совпала с выходом в свет первбго выпуска сборника «Катера и яхты», так что эту дату можно установить совершенно точно. Трудности, которые возникали при разработке проекта, достаточно полно и верно описаны в статье братьев Эглайсов  (см. «Катера и Яхты» вып. 2). Добавлю  только, что трудности эти усугублялись почти полным отсутствием необходимой литературы и технических данных именно по крейсерским катамаранам. По этой причине (и по некоторым другим) наше судно, если оценивать его с позиций сегодняшних, получилось не оптимальным. Очевидно, есть смысл рассказать об этом подробнее.

Учитывая свои возможности, мы с самого начала отдали предпочтение надежности, обитаемости и простоте постройки за счет, возможно, некоторого ухудшения ходовых качеств. Ориентиром, именно ориентиром, а не прототипом, служил катамаран «Лани Каи». Вот как выглядят некоторые характерные соотношения этих катамаранов (и для сравнения «Гауи»): Первый показатель приближенно характеризует скоростные возможности катамаранов при малых ветрах, второй и третий — скоростной потенциал вообще. Катамаран «Лани Каи» развивает скорость до 20 узл.; по расчетам наш «Одиссей» должен развивать скорость 15 — 17 узл. при ветре 10 — 12 м/сек.

001

Корпуса имеют обводы шарпи, что обусловлено выбором материала (бакфанера). Наружный плоский борт почти вертикален; это при незначительной осадке и отсутствии швертов должно уменьшить дрейф. Для увеличения высоты корпусов в средних жилых отсеках до 1650 мм палубы выполнены с обратной седловатостью. Высота надводного борта состевляет: в носу — 1100, на миделе — 1150, в корме — 850 мм. Носовые свесы имеют большую длину — 15% L квл, что должно  улучшать  всхожесть  на  волну.

002

Обычно вход к спальным местам в корпусах делают из широкой — от борта до борта — надстройки, но мы применили другой вариант: вход через люки в открытых палубах корпусов. Мы рассуждаем так. При свежей погоде, когда доступ в корпуса сверху нежелателен, для свободной от вахты части команды достаточно пяти спальных мест в рубке; в то же время отказ от надстройки, накрывающей корпуса, позволил уменьшить вес катамарана и трудоемкость работ.

004

005

006

Соединительный мост с рубкой значительно сдвинут в корму, что позволяет избежать ударов волн о платформу, особенно сильных в носовой трети длины судна. Мачта устанавливеется вблизи носовой прочной балки, поэтому ЦП больше, чем обычно, сдвинут в нос относительно ЦБС (примерно на 0,18L квл).  Рубка имеет порядка 7,0 м2 полезной площади при высоте у входа 1600 мм. Такая высокая недстройка, конечно, увеличивает и без того большую парусноеть, зато значительно выигрывает обитаемость.

003

Поперечными связями являются: носовая и кормовая прочные балки, кормовая стенка рубки и переборка внутри рубки. Два стрингера высотой по 250 мм делят настил платформы, подкрепленный поперечной системой набора, на три равные части по ширине и служат стенками дивана. От переборки внутри рубки до носовой прочной балки, в ДП катемарана установлена короткая продольная балке коробчатого сечения (высотой 400 мм), на которой смонтирован тевровый степс, позволяющий передвигать мачту на 300—400 мм для регулировки центровки.

007

008

При расчете прочности была принята обычная для катамаранов схема действующих нагрузок: гостановка на две опоры, расположенные по диагонали. Забегая вперед, отметим, что построенный катамарен выдержал такие испытания на прочность, произведенные на суше. Размеры подпалубных связей, стрингеров и килей были выбраны из конструктивных соображений. Расчет показал, что запас прочности в продольных связях по нормальным напряжениям—6 — кратный, а по касательным напряжениям при скручивании и того больше.

009

Наиболее напряженной конструкцией является носовая прочная балка. Мы сделали ее коробчатой со стенками из бакфанеры толщиной 10 мм (расчетные нормальные налряжения в полках до 225 кг/см2). В корпусе конец балки закрепляется между водонепроницаемой переборкой и полупереборкой на клею и болтах. Носовая распорка пустотелея клееная; она рассчитана на нагрузку 300 кг (иначе говоря, вес трех — четырех человек или удар о встречную волну). Мачта   выполнена  из  листов   легкого  сплава   АМг-61  толщиной 4 мм; ее три секции соединены на болтах и цементно — эпоксидных прокладках.

В прошлом сезоне мы успели сделать на «Одиссее» лишь несколько выходов. Парусное вооружение, управление и т. п. еще не полностью доведены и отработаны, но уже можно сказать, что наш катамаран показал неплохие мореходные и скоростные качества. При ветре 6 баллов на волне высотой 1,0—1,2 м он под одним только стакселем резвивал при ходе в бакштаг скорость до 8 узлов, при 5 ббллах с полной парусностью — до 10 узлов. Мы пришли к выводу, что площадь парусов надо увеличить, мачту несколько удлинить. Катамаран пока ходит менее круто к ветру, чем килевые яхты, что, возможно, объясняется большим лобовым сопротивлением. Дрейф оказался несколько больше, чем предполагалось.

Е. А. Певзнер.

Источник:  «Катера и Яхты», №33.

Реклама

29.10.2013 Posted by | Многокорпусники. | , , , , , , | Оставьте комментарий

Малое судно из стеклопластика – без матриц.

452_640 -00

Строить лодки из фанеры с наружным понрытием из стеклопластика быстро и деше­во. Я сделал несколько таких лодок, но в дальнейшем от этой технологии отказался. Не­смотря на защитный слой плас­тика, фанера быстро набирает влагу, вес корпуса увеличива­ется и сноростные характерис­тики глиссирующей лодки па­дают. И конечно — прочность фанеры значительно ниже прочности монолитного стекло­пластика. При плохой венти­ляции и в условиях повышен­ной влажности фанера быстро разрушается микроорганизма­ми и расслаивается. Стеклопластик не имеет перечисленных недостатков, однако постройка из него ло­док очень трудоемка. Необхо­димо сначала изготовить бол­ван или матрицу, отформовать на них пластииовый корпус, за­тем в него вилеить набор. Из­готовление болвана или матри­цы оправдывается при построй­ке хотя бы 4—5 лодок, но най­ти столько любителей строить одинаковые корпуса довольно трудно.

Я применил другую техно­логию. Конструкция набора корпуса практически не отли­чается от лодки с фанерной обшивкой. Сначала на стапеле устанавливаются шпангоуты, вырезанные из фанеры толщи­ной 12—16 мм (все их соеди­нения склеиваются «на ус» эпоксидным клеем]; далее в них врезается киль, а затем — стрингера. Днищевые стринге­ра рекомендую делать из ду­ба, бортовые — склеивать из несиольиих сосновых или ело­вых реек. С кромок набора, прилегающих к наружной об­шивке, снимается малка.

Вся наружная поверхность корпуса разбивается на участ­ки, в пределах которых его можно обшить одним плоским листом стеклопластика. С каждого участка снимается шаблон из картона или плотной бума­ги. Пластины в виде листов вы­клеивается на столе, причем для ускорения полимеризации используются горячие утюги. Все работы по изготовлению листов пластика необходимо вести вне помещения, посколь­ку разогретая смола обильно выделяет летучие компоненты, которые токсичны. На столе расстилается калька, служащая разделительным слоем, на нее накладываются 3—5 слоев стеклоткани, затем на всю площадь ткани, по возможно­сти равномерно, наносится эпоксидная смола, приготов­ленная с введенными в нее пластификатором и отвердителем, и проглаживается утюгом. Вязкость разогретой смо­лы снижается, благодаря это­му связующее хорошо пропи­тывает все слои в пакете стекло­ткани. На те места, где связующего оказалось недостаточно, можно нанести новую порцию смолы и снова прогладить утю­гом. Следует помнить, что оп­тимальное соотношение (по весу) связующего и стеклотка­ни находится в пределах от 40 : 60 до  50 : 50.

141

Чем больше утюгов исполь­зуются для проглаживания (ра­ботать удобнее двоим), тем быстрее получается пластик. Утюги необходимо периоди­чески очищать от налипшей смолы с помощью остро зато­ченного сапожного ножа или лезвия железки от рубанка. Процесс частичной полимери­зации наступает через 20—30 минут, при этом материал приобретает жесткость. Нельзя утюг задерживать на одном месте, так как нагретый учас­ток может сип»но приклеить­ся к утюгу и заготовка пласти­ка окажется непригодной.

После того, как материал станет достаточно жестким, но его еще можно легко резать ножом, оставляя ровные края среза, на стеклопластииовый лист накладывают шаблон м по нему обрезают лист буду­щей обшивии по кромкам. Кром­ки набора корпуса лодки, к которым будет приклеиваться пластик, заранее промазывают эпоксидным клеем. Торцы фа­нерных шпангоутов приходит­ся смазывать клеем несколько раз. Затем заготовку из плас­тика накладывают на набор калькой наружу и крепят к не­му мелкими гвоздиками, обес­печивая плотное прилегание склеиваемых поверхностей. Кальку с обшивии в дальней­шем удаляют шкуркой. Делать это можно при помощи дре­ли, наклеив шкурку на фибро­вый диск.

001

Если при укладке листа на набор он будет провисать между шпангоутами, то при­клеивать его не следует. Нуж­но заготовку прикрепить вер­тикально на солнцепеке или близ батареи парового отопле­ния для продолжения полимеризации связующего. При этом надо периодически про­верять, чтобы заготовка не стала настолько жесткой, что пластик трудно будет пробить мелкими гвоздями или затруд­нится изгиб листа по обводам. Таким образом, заранее выклеенными листами закры­вается вся поверхность корпу­са, начиная с кормы. На стрин­герах кромки отдельных лис­тов приклеиваются встык; на шпангоутах из-за их малой толщины — внахлестку. Пере­крытие кромок не должно пре­вышать толщины фанеры шпан­гоута.

Затем все неровности шпак­люют эпоксидной шпаклевкой и дают корпусу постоять двое — трое суток. После этого кор­пус можно ошкуривать, а за­тем обилеивать его дополни­тельными слоями стеклоткани до нужной толщины обшивки. При нанесении последнего слоя стеклоткани в эпоксид­ную смолу добавляют крася­щий пигмент. Далее обшивку шлифуют, если есть необходимость — окрашивают, пере­ворачивают и приступают к ра­ботам внутри корпуса.

17

Построенный мною таким образом катер ходит уже 8 на­вигаций. Его длина 8,5 мг высо­та борта 1,2 м, ширина 2,6 м; двигатель — «ЗМЗ-53». Во вре­мя эксплуатации было несколь­ко случаев наезда на топляки, и хотя набор получал повреж­дения при сильных ударах, те­чи не было. Набор от обшивки не отстает, а ремонт после  встречи с топляиом не требует больших затрат времени. Сей­час таким же способом закан­чиваю постройку десятиметро­вой яхты. В том, что получит­ся конструкция легкая, проч­ная, долговечная,— сомнений нет.

Л. Нефедов, г. Пермь.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №122.

 

 

28.09.2013 Posted by | стеклопластик | , , , , , , | Оставьте комментарий

«Северная кругосветка» на швертботе «Норд». Часть2.

.001

9 июля, понедельник. Наконец, дошли до устья Сухоны, даже не верится. Главное что лодка цела, хотя руль немного повредили. Здесь впадает река Юг и начинается Малая Северная Двина. Река широкая, хоть не глубокая, но фарватер обставлен хорошо. Началось судоходство. Ветер южный, идем под парусом, душа просто отдыхает. Через 6 часов прошли Котлас и вышли в Большую Северную Двину. Это уже река мощная, течение сильное, и наша скорость около 13 км/ч. Множество островов и проток, изредка встречаются суда с баржами. Обогнали пару плотов, а в общем, судоходство жиденькое. До Архангельска 600 км. Хоть ночи и белые, но спать и отдыхать надо. Игорь собирает по утрам грибы. В день проходим по 120–130 км, погода в основном безветренная, идем под мотором, благо наш «японец» ест бензина немного.

13 июля вечером подошли к устью реки Пинега. Здесь встретили первую яхту на Двине – «Бристоль», швертбот из Архангельска. 14 июля здорово потрепало. Северный ветер разогнал волну, да еще гроза с дождем. Догнали «Бристоль» – они порвали парус. Уже чувствуется влияние моря: появились приливы и отливы. Вставая на якорь у берега, надо быть внимательным. 15 июля утром – Архангельск. Борис Нарбеков, капитан яхты «Диамант» из Мурома, сообщил, что нас ждут, дал телефоны. Информация о походе «Норда» была запущена в интернет. Добрыми словами хочется сказать об архангельских ребятах, в первую очередь о Владимире Потапове, который встретил нас в речном яхт-клубе и организовал экскурсию по городу. Андрей Нейман помог с припасами. Сергей Лихно, капитан «Ориона» нашел нам карты Белого моря, бумажные, поскольку мы не имели GPS. Снабжали нас по телефону метеосводками в Белом море. За два дня в Архангельске перезнакомились со экипажами местных яхт.

20 июля должен был стартовать первый этап Соловецкой регаты, но мы не стали дожидаться и пошли утром с отливом 17 июля, надеясь, что дождемся на Соловках. Вышли Мурманским рукавом, как советовали архангельские, в нем осталось еще кое-что от навигационной обстановки, быстро прошли дельту. Но море встретило нас неласково; сильный встречный ветер и очень неприятная из-за мелководья волна вынудили нас повременить с выходом. Вечером сделали вторую попытку, но, нахлебавшись соленой воды, заночевали у острова Гремиха. Вспомнился совет архангелогородцев: лучше не бодаться против волн, а переждать, потом нагоните все равно.

002

 

Тем более что лодка маленькая – швертбот. Так и сделали, а утром следующего дня подул попутный ветерок, и мы полетели к Летнему берегу мимо Северодвинска. Огорчал только прогноз на 19–20 июля: сильный ветер NW до 10 м/с. Надо бы дойти сегодня до Унской губы – единственного убежища на всем побережье. Вечером полный штиль – море как зеркало, видно множество медуз. Морские котики высовывают мордашки, вдалеке пара белух играется. При заходе в губу задели камни, хоть и старались обойти мористее. Недалеко от причала Пертоминска встали на якорь.

Посреди ночи стало раздувать – не обещанные 8–10 м/с, а до 23 м/с, как потом выяснилось. Два наших якоря не удержали, пришлось идти укрываться за деревянный пирс. Пережидали шторм два дня. Связи сотовой здесь нет, радио тоже. Дорога одна – это паром. Местный мужик дал нам возможность позвонить по домашнему телефону. Два дня болтанки у пирса под проливным дождем, необходимость постоянно следить за уровнем воды оставили тяжелое впечатление. Рыба не ловилась, немного собрали грибов; запомнился вкусный хлеб деревенской пекарни. Утешало, что здесь в 1694 году пережидал бурю сам Петр I, о чем говорит крест, поставленный им и восстановленный северодвинскими яхтсменами.

21 июля ветер сменился на SW, и мы ушли за левый берег Унской губы, а потом пошли на Соловки. После острова Жижгин взяли курс на остров Анзерский Соловецкого архипелага. Попали в отливное течение – кучи травы, какие-то бревна, ночью едва разглядишь.

003

К утру подошли к острову Бол. Муксалма. Долго обходили банки и мели. Вдалеке видны две яхты. После прохождения Заяцких островов нашли фарватер и вскоре были у морского причала Соловецкого острова. Здесь уже собираются яхты на регату. Как оказалось, их тоже потрепало в шторм 19–20 июля.

Итак, 22 июля мы достигли нашей цели. Это было знаменательное событие, самим не верилось. Появление здесь маленькой яхты из далекого «сухопутного» Мурома вызывало определенный интерес у яхтсменов и организаторов Соловецкой регаты. Нам подарили майки с логотипом регаты, вымпела и буклеты, были удивлены, что ходим без GPS. Конечно, двух дней на Соловках мало, но путь домой предстоял еще очень неблизкий, надо было еще пересечь Онегу, да и Рыбинку тоже. А лето повернуло уже к осени.

24 июля рано утром мы двинулись на Беломорск. Прогноз погоды хороший, встречных ветров не ожидалось. Вышли к карельскому берегу немного севернее Беломорска, около 15 часов подошли к 1 шлюзу. В Сорокской губе увидели яхту и договорились по рации, чтобы дождались нас в шлюзе. Оказалось, это «Вега» из Переславля-Залесского. В управлении Беломоро-Балтийского канала в поселке Шижня нам дали в прокат атлас ББК до Повенца – там его надо будет вернуть. Путь по ББК оказался довольно спокойным, постоянно «зеленый свет» в шлюзах. Места живописные, особенно запомнилось озеро Выг. Своими глазами увидел то, о чем много читал и смотрел, памятник тысячам заключенных, сгинувших здесь.

004

Вот и Онего. Наконец подняли паруса опять и держим курс на остров Сал. Умеренный ветерок, солнце, настроение отличное. Заночевали в уютной и глубокой бухте. Ночью сильно задуло с юга, и с рассветом мы стали выбираться в лавировку на маяк. К полудню раздуло еще сильней, волна приличная, местами до 2 м, но все обошлось. 15 часов 29 июля – Петрозаводск, яхт-клуб «Авангард». Заправляемся бензином, газом, продуктами, отсыпаемся, и на следующий день уходим на Вытегру. Застали последние яхты Онежской регаты. Погода стояла теплая, ветра почти не было, словно июль с нами прощался. Заночевали у маяка Чайнаволок. Хотели пройти ночью, но маяк не горит. Чтобы не испытывать судьбу и искать в темноте вход в Волго-Балтийский канал, отложили переход до утра.

31 июля утром были в Вытегре. Шлюзование здесь совсем другое. Полдня стояли и ждали разрешения у шлюза №1, к ночи прошли шлюз №2. Здесь нас догнала яхта «Роджер» ЛЭС-35. Добродушный и разговорчивый капитан перегоняет ее с юнгой, мальчишкой лет 13, из Питера в Пермь. 1 августа вместе с «Роджером» и двумя моторными яхтами прошли остальные четыре шлюза. Ночью в темноте едва нашли вход в обводной канал Белого озера и встали на якорь переночевать. Судоходство на ВБК очень оживленное. В Белое озеро заходить не стали, пошли обводным каналом. Надо признать, его состояние – не ахти. В Белозерске заправились бензином, прямо возле берега. 2 августа вечером пришли в поселок Топорня, где, собственно, и закончилась наша «северная кругосветка», дальше путь знакомый.

005

4 августа – Череповец, к нам приехал Олег Крайнов из Мурома. Его приезд оказался кстати, мы с Игорем уже порядком устали друг от друга за время нашего плавания. Рыбинское водохранилище нас порадовало хорошей погодой и мы быстро пролетели под парусами.

7 августа оставили Рыбинск, прошли шлюз, 50-й по счету, и покатились вниз по Волге под мотором из-за сильного встречного ветра. Остались за кормой Ярославль, Кострома; 10 августа опять состоялась встреча с «Капризом» и Костей, возвращавшимся из Н.Новгорода. Ну а вечером – незабываемая встреча с нашим «Диамантом», его экипажем и капитаном Борисом Нарбековым, с которым мы поддерживали связь все время похода. Был фейерверк, торжественный ужин, все вкусили морской соленой воды с Белого моря, как и заказывали.

006

16 августа Муром торжественно встречал «Норд», с прессой, телевидением. Весь местный яхтенный флот под марш незабвенной «Славянки». Вот и закончилось наше дальнее плавание на Русский Север. Может быть, что-то получилось не так, как планировали. Тем не менее, привезено много воспоминаний, фотоматериалов, видео роликов. И, конечно, впечатлений о людях, там живущих, так добродушно нас встречавших и помогавших нам совершенно бескорыстно. Поход продлился 62 дня, пройдено около 4700 км водных путей, 52 шлюза. Лодка выдержала все испытания, серьезных поломок не было. Солнечная батарея себя полностью оправдала и исправно снабжала электроэнергией для бортовых нужд. Наверно, впереди еще новые походы, а пока предстоит обработать итоги, в частности, будет изменено рулевое устройство. Я благодарен экипажу, что разделил со мной все тяготы этих месяцев.

Сергей Сидельников, капитан яхты «Норд» .

Источник:  «Катера и Яхты»,  №244.

01.09.2013 Posted by | Путешествия. | , , , , , , | Оставьте комментарий

Стеклопластик» : анатомия, болезни, лечение. Часть 2.

00 00

Наружный ремонт Он начинается с расчистки всех повреждённых мест, удаления старой отслоившейся  краски  (обычно  это  ремонтные покрытия,  ведь  «родной»  гелькоут  гораздо устойчивее ко внешним условиям). Снимать старые ремонтные покрытия удобнее при помощи смывки. Её наносят кистью по всей поверхности яхты, затем счищают металлической щёткой или специальной насадкой, надетой на дрель. Такая обработка щадит родной гелькоут, однако  поверхность  после  очистки  жирная — новую краску наносить на неё ещё нельзя. Поэтому всю поверхность сплошняком матуют наждачкой Р60-Р100. (Чаще всего борта судна находятся в лучшем состоянии, чем палуба, и если на них нет шелушащейся  растресканной  краски,  допустимо просто сплошняком заматовать поверхность наждачкой Р60-Р100.)

Затем нужно найти все пузыри и расслоения  ламината.  Делается  это  путём нажатия любым твёрдым предметом на поверхность  палубы,  борта  (например, тыльной стороной зажигалки). Полости можно определить по звуку — скажем, постукиванием монетки. Так проверяется каждый сантиметр поверхности (что и  говорить,  утомительная  процедура!) Найденные  пустоты  сразу  вскрываем отточенным  сапожным  ножом;  после вскрытия  всех  полостей  зачищаем  их болгаркой  с  лепестковым  кругом  Р40. Затем всё шпаклюется сферой.

Кстати,  о  шпаклёвках.

Если  вы  уже приобрели  фирменную  эпоксидную шпаклевку,  знайте:  каждый  слой  перед наложением  нового  надо  тщательно зачищать,  иначе  из-за  разделительной плёнки,  образующейся  на  эпоксидном покрытии,  последний  слой  долго  не продержится.  Да  и  сам  такой  ремонт «влетит в копеечку» — большую часть денег вы уплатили за брэнд… Пользуясь автошпаклёвкой,  тоже  помните: повреждение  верхнего  слоя  краски и  попадание  туда  влаги  вызывает разбухание  шпаклёвочной  массы  (это из-за  минеральных  глин,  составляющих основу автошпаклёвок).

А сфера, как по мне, — лучший выбор при  ремонте  стеклопластиковых яхт.  Однажды  я  провёл  эксперимент: отшпаклёванную  сферой  пластиковую деталь «утопил» в ведре с водой. После осмотра  образца  через  полгода  не выявлено  ни  размягчения,  ни  набухания, ни отслаивания шпаклёвки!

001

002

003

004

005

006

007

008

009

…После отверждения сферы отшпаклёванная  поверхность  выравнивается нанесенной на ткань грубой наждачкой (Р40).  Выручает  плоскошлифовальная машинка (мощности 600-800 ватт вполне  достаточно),  однако  труднодоступные места придётся шлифовать вручную. Дальнейшая  обработка  зависит  от того, чем вы собираетесь красить яхту. На  снимках  представлены  три  лодки: покрашенная  полиуретановой  судоремонтной  краской  фирмы  Tikkurila,  краской  фирмы  International  и  покрытая гелькоутом с его последующей шлифовкой  и  полировкой  по  корпусу.  Палуба оставлена шагреневой с целью противоскольжения: такое покрытие даёт гелькоут без последующей обработки.

Покраска лодки

Если  палубу  и  борт  выше  ватерлинии планируется  красить  полиуретановой краской без предварительной грунтовки, механическая обработка должна быть наиболее тщательной. В этом случае вся поверхность  зачищается  наждачкой Р100, «доводится» Р240. Если наждачка при этом забивается (зависит от того, какой краской была покрыта яхта), можно производить обработку с водой.

В случае, если перед финишной покраской  предполагается  грунтовать поверхность, после Р40 можно обработать её наждачкой Р150 и всё. Помните, что  расход  полиуретановой  краски на 10 кв.м поверхности составляет 1,5-2 литра. Это говорит о том, что слой её очень тонок и если небрежно прошлифовать  поверхность  конечной  наждачкой, могут остаться видимые царапины от более грубой предыдущей обработки, которые будут видны после финишной покраски.

Опыт  применения  продукции  разных  фирм  показал,  что  краска  фирмы Tikkurila была среднего глянца и с достаточным  количеством  красящего  вещества.  Поэтому  ею  можно  покрывать поверхности  с  некоторыми  дефектами шпаклевания — они будут скрыты. Этой краской можно пользоваться без предварительной  грунтовки,  т.к.  краска  не просвечивается.

0010

0011

0012

Краска  International,  напротив,  обладает  высоким  блеском,  поэтому  поверхность должна быть идеальной, иначе все дефекты будут хорошо видны на зеркальной  поверхности.  Эта  краска также обладает повышенной текучестью и склонностью к образованию потёков.  конечном слое (имеется в виду слой, который при покраске невозможно далее увеличивать из-за угрозы потёков) она  полупрозрачна.  Поэтому  поверхность  предварительно  необходимо грунтовать  и  цвет  грунтовки  должен быть похож на цвет финишной покраски.

Советую  красить  яхты  при  помощи пульверизатора и компрессора, так как  покраска  кистью  не  выдерживает никакой критики (полосы, потёки), а использование валика всегда даёт шагрень и следы от его проходов. (В нашем случае все три яхты красились грунтовочным  пистолетом.  Для  полиуретановой краски  использовалось  сопло  1,5  мм, при покраске гелькоутом — 2,5 мм; гелькоут  разбавлялся  стиролом  в  количестве 12%.)

Если  полиуретановые  краски  применяют  выше  ватерлинии,  то  ниже  её, как правило, используются эпоксидные двухкомпонентные  краски.  Блеска  они не имеют, поэтому наносить их можно как пульверизатором, так и валиком.

Финишный  слой  ниже  ватерлинии — необрастайка. Её я советую всегда  наносить  пульверизатором,  потому что  гладкая  блестящая  поверхность, которую даёт такая покраска, не только красива на вид, но и снижает сопротивление при движении яхты.

Как красить пульверизатором, я думаю, излишне объяснять. И всё же: нужно добиться  тонкодисперсной  взвеси  распыляемой краски, наносить — с расстояния  40-60  см.  Давление  компрессора должно быть 2-2,5 атмосферы. Напылять нужно полосами, чтобы следующая полоса  перекрывала  предыдущую.  В  начале и в конце полосы необходимо отпускать курок пистолета. Таким образом вы красите квадрат полосами слева направо и сверху вниз. Когда дойдёте до нижней  полосы,  которую  ещё  удобно красить стоя, присев или полулёжа, переходите к соседнему квадрату. То, что осталось неокрашенным ниже или выше, покрасите потом — с другой позиции.

Напылять  необходимо  в  2  прохода: первый — лёгкий непрокрас, вам кажется, что краска ложится шагренью, но она может через пару минут проявиться. Второй слой (через пару минут) — полный прокрас, но как только краска начинает блестеть, переходите к следующему участку, иначе неминуемы потёки. Смесь для распыления  должна  быть  достаточно  жидкой — чтобы только не была прозрачной в окончательном слое. Если не добиваться минимальной густоты, то финишный слой будет шагреневый.

Для  разбавления  краски  нужно  использовать  только  растворитель,  рекомендованный фирмой-изготовителем (использование  другого  растворителя  может привести к сворачиванию, невысыханию краски или потере ею глянца, прочности). Не пытайтесь закрасить пропущенные при отделке ямочки и другие дефекты — их заделкой нужно было заниматься после проявочной покраски грунтовкой. Теперь же это приведёт только к образованию потёков.

(Думаю,  советы  эти  мало  помогут, если  покрасочный  пистолет  вы  взяли в  руку  впервые.  Тут  нужно  приобрести собственный  опыт.  И  всё  равно приемлемо красить получается только у  1-2  человек  из  10  берущихся  за  это. Недаром работа, например, автомаляра так хорошо оплачивается.)

Напыление пластика

Всё вышесказанное относится ко всем краскам — кроме гелькоута. Наружная покраска гелькоутом до сих пор многими считается невозможной, но мы ломаем эти стереотипы и выполняем такие работы.  Конечно,  операция  эта  трудоёмкая  и  дорогостоящая,  но  получение нового покрытия качеством выше заводского разве того не стоит?!

Гелькоут напыляется на поверхность яхты слоем до 1мм (в качестве грунтовки мы используем полиэфирную смолу, накладываемую слоем 0,5 мм: такая обработка  выравнивает  мелкие  погрешности  предыдущей  механической  обработки, заполняет старые эрозионные и  усталостные  трещинки  заводского слоя стеклопластика).

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

В случае покрытия гелькоутом после шлифовки сухой поверхности наждачкой Р40  никаких  дополнительных  обработок более мелкой наждачной бумагой не нужно. Новый слой пластика надёжно защитит судно от осмоса и повреждений при будущей эксплуатации.

Как правило, палубу напыляем гелькоутом и не шлифуем вовсе — получаем шагреневое матовое покрытие, которое «работает» как нескользящее — и при этом отлично моется, не трескается и не меняет цвет под лучами солнца (чего не скажешь об  иных  красках).  Выходит,  «штатное»  нескользящее покрытие в этом случае можно нанести на яхте по минимуму и, как говорится, чисто для вида. Борта же должны блестеть, это не только требование эстетики: глянцевая поверхность меньше пачкается в воде, даёт лучшее скольжение, что особенно важно, если яхта участвует в гонках.

Ниже ватерлинии поверхность гелькоута обрабатывается наждачкой Р240 и покрывается необрастайкой.

ПОКРЫТИЕ ТОПКОУТОМ — напыление пластика (полиэфирного гелькоута) на поверхность изделия (яхты). От гелькоута топкоут  отличается  лишь  наличием  в  составе 1-4% парафина. (В обычный гелькоут добавляют 10% раствор парафина в стироле в количестве 10-40 г на литр. Делается это для того, чтобы после застывания поверхность не была липкой: при использовании гелькоута не через матрицу стирол испаряется с внешней стороны покрытия . Однако наносимый топом гелькоут не будет зеркально гладким. Он даёт шагрень, а парафин — матовость. Шагрень будет тем больше, чем гуще гелькоут, а матовость тем сильнее, чем выше процент парафина.)

Если  вас  устраивает  матовая  шагреневая поверхность — хорошо. Но если вы с этим боретесь — разбавьте гелькоут стиролом! (Парафин и стирол продаются там же, где и гелькоут. Гелькоут сейчас стоит 55-65 грн./кг, стирол — 35-40…). Производители советуют добавлять стирола не более 3% от массы гелькоута. Но мы бодяжим до 12% (проверено на личном опыте!), добиваясь густоты как у автомобильной краски. На 10 кг гелькоута идёт 1-1,2 кг стирола (бывает, и меньше) — зависит от конечной  густоты  смеси.  Хорошая  ТИКСОТРОПНОСТЬ  (способность  нанесенного  слоя  удерживаться  на  вертикальной поверхности без стекания) позволяет напылять «наш» гелькоут толщиной до 0,3-0,5 мм даже в таком жидком состоянии. При  этом  получаем  не  шагреневую  поверхность, как при покраске автоэмалью.

Вопреки  фундаментальным  постулатам производителей композитов скажем: МОЖНО  РАЗБАВЛЯТЬ  ГЕЛЬКОУТ  АЦЕТОНОМ (он же растворитель №647)! Это как вариант для тех, кто не нашёл (или не захотел найти) стирол… Правда, отверждение гелькоута начнётся только тогда, когда испарится весь введённый в него ацетон (в отверждение полиэфирного материала добавилась операция воздушной сушки). То есть, чем лучше вентиляция и выше температура, тем быстрее покрытие затвердеет. Но будьте осторожны: иногда гелькоут не отвердевает вообще.

Конечно, с новой яхтой из полиэфиров этого не случится — но она обычно и  не  требует  ремонта!  Проблему  способны  создать  некоторые  эпоксидные краски  и  шпаклёвки,  которые  могут контактировать  с  новым  покрытием в корпусе старой яхты. Ведь классический отвердитель эпоксидки — сильное органическое  основание,  эквивалент щёлочи.  А  полиэфирная  смола  отверждается кислотой. Вот и получается: чем дольше  эфирный  гелькоут  контактирует  с  эпоксидными  компонентами,  тем больше вероятность того, что он не затвердеет вообще — отвердители потихоньку нейтрализуют друг друга. А ведь растворитель-то как раз и увеличивает время  застывания  полиэфирной  краски…

Когда  допущена  подобная  ошибка,  выход  один  —  поскорее  счищать скребком  или  смывать  растворителем «неставший»  гелькоут.  Затем  минимум одни сутки просушить поверхность под прямым  солнцем,  зашкурить  переходы между  «ставшим»  и  «неставшим»  гелькоутом, и снова красить — но уже со стиролом  в  качестве  разбавителя!  На таких яхтах обязательно перед напылением гелькоута использовать в качестве грунта полиэфирную смолу. Она не требует добавления разбавителя и парафина, достаточно гладко ложится и гораздо быстрее затвердевает, чем гелькоут (для ускорения  процесса  на  1  л  смолы  добавляйте 20 г отвердителя). Она быстро «станет», создав защитный слой, и «вражеская» эпоксидка не успеет испортить проделанную работу.

Топ довольно хорошо обрабатывается. Так что, готовясь к серьёзной регате, задуйте корпус своей яхты гелькоутом, отшлифуйте  его  и  отполируйте.  Надо заметить, из-за предстоящей шлифовки напыляемый слой должен быть довольно  толстым  (скажем,  на  покраску  корпуса площадью 12 кв. м идёт 14 кг гелькоута, причём шагреневую поверхность такой  площади  два  человека  доводят до глянца за 7-8 дней). Однако чего не сделаешь ради небольшой, но прибавки в скорости!

Последнее, что хотелось бы сказать о внешнем ремонте: не поленитесь вокруг яхты соорудить лёгкую плёночную палатку  (такие  вы  видите  на  снимках). Без неё качественно задуть корпус яхты пульверизатором не удастся. Даже если красите  валиком,  подумайте,  сколько времени  вам  сэкономит  возможность работать в дождливую погоду, если яхта будет защищена палаткой.

Переделка судна

Корпус любой, даже самой завалящей, «посудины»  проектируется  конструктором. И если владелец яхты на свой страх и риск решил изменить высоту борта, водоизмещение судна, сместить или увеличить надстройку, мы говорим ему, что технически по стеклопластику готовы выполнить любую работу, гарантируем её качество, но… все мореходные свойства после такого ремонта останутся на совести заказчика.

0022

0023

0024

0025

0026

На  снимках  вы  видите  переделку задней части яхты. Ширина борта в корме увеличена на 80 см, длина — на 60 см. Закрытый кокпит и прямой срез кормы заменены  открытым  кокпитом  и  косо срезанной  задней  поверхностью.  Для того,  чтобы  добиться  этого,  пришлось разрезать  борта  судна  до  мидель-шпангоута.  Затем,  применяя  для  внешнего  формования  проставки  из  10  мм фанеры,  мы  добились  равномерного расширения  поверхности  бортов,  что позволило расширить и палубу. При изготовлении  нового  кокпита  и  кормы применялись  формообразующие  вставки из фанеры, которые были удалены после застывания ламината. Таким образом получили цельную поверхность всех отформованных  частей  (вы  их  видите  на иллюстрациях).

Переходы толщин между старой трёхслойной и новой цельнопластиковой поверхностью  осуществлены  путём  наложения на стыковые участки слоя наполненного Гравикола и покрытия его внахлёст 3-4 мм ламината. Основная трудность такого формования заключается в том, что для выравнивания поверхности требуется основательное шпаклевание (мы работали сферой). Покраску выполнили гелькоутом, как описано выше. Всю  работу  два  специалиста  делали 14 дней.

Борьба с осмосом

Суть её — в удалении поражённого гидролизом материала и замене его новым, не менее важная задача — создать воде преграду в виде специального барьерного слоя. (Хотя ни одно из существующих покрытий не водостойко на 100%, ни одно из них не вечно, современные барьерные покрытия значительно лучше «держат воду», чем родной гелькоут или те же покрытия десятилетней давности.)

Итак, снимаем мачту, ставим судно на кильблоки в сухом помещении. Если присутствуют внешние признаки осмоса, описанные нами ранее, — при помощи болгарок с лепестковыми кругами удаляем весь гелькоут ниже ватерлинии. Затем осматриваем стеклопластик, выявляем помутневшие,  размягчённые,  пузырящиеся  места и  специальными  электрорубанками  контролируемо снимаем от 0,3 до 3 мм материала (за проход). Обычно удаляется слой в 1 мм — это не перегружает инструмент и уберегает от случайного снятия здорового  стеклопластика  (не  забывать  вести учёт общей толщины снятого слоя!). Места, труднодоступные для рубанков, проходим болгаркой с лепестковым кругом Р40. Такая  обработка  позволяет  получить  гладкую поверхность, которая перед наложением новых слоёв ламината требует только  небольшой  доочистки  плоскошлифовальной машинкой с наждачкой Р40. Как только дошли до здорового стеклопластика — прекратили обработку!

Удаление поражённого слоя закончено. Теперь стоит забыть о яхте на 2-4 недели. Пусть она постоит в сухом закрытом  помещении,  пока  влага  естественным  путём  не  покинет  поры  стеклопластика. Помните: если мутный гидролизный слой удалить не полностью, сушка займёт месяцы, а то и годы, так как слой этот содержит очень гигроскопичные вещества. Посему, даже высушив такой пластик, вещества эти никуда не деваются и при мизерном поступлении влаги гидролиз идёт вновь. Ясное дело, такой слой не может быть основой для барьерного покрытия.

Наконец яхта просохла — можно наращивать  толщину!  Используем  стекломат плотностью — 450 г/кв.м. и стеклоткань — 500 г/кв.м. Слой мата даёт в ламинате толщину 1 мм, ткань — 1,3 мм. В зависимости от снятой рубанками толщины борта (обычно — не более 6 мм) накладываем чередующиеся слои ткани и мата. При этом стараемся, чтобы первым слоем к корпусу был мат, а наружным — ткань. При наращивании толщины мы пользуемся винилэфирной смолой, которая в работе мало отличается от полиэфирки, но по сопротивляемости осмосу приближается к эпоксидке.

0027

0028

0029

0030Теперь  барьерный  слой.  Это  покрытие из чистой винилэфирной смолы, наносимое за три прохода грунтовочным пульверизатором с соплом 2,5 мм. Затем в качестве грунтовки наносится один слой винилэфирной  смолы  с  серым  пигментом. Это для того, чтобы при конечном шлифовании были видны неровности (на прозрачной  смоле  их  плохо  видно).  Толщина барьерного слоя достигает 1,5 мм, что в 3 раза выше, чем при аналогичном покрытии эпоксидным составом.

Далее  —  механическая  обработка плоскошлифовальной  машиной,  покраска двумя слоями необрастайки… Всё, можно спускать лодку на воду!

Пару слов о технике безопасности

Важно: при любых работах со смолами, гелькоутом,  краской  обязательно  использование хорошего респиратора со свежими угольными патронами.

Полиэфирные смолы, гелькоуты и гравикол при отверждении выделяют тепло. Чем толще набираемый за раз слой ламината, чем выше температура окружающего воздуха, и чем больше процент отвердителя, тем выше температурный пик экзотермической реакции. Если то, что вы наформовали разогрелось и нестерпимо воняет, поливайте водой. Не забывайте банки с невыработанными реактивами с добавленным отвердителем на яхте, они могут загореться!

В жаркий летний день внутренность яхты  напоминает  душегубку.  И,  работая с растворителями и прочими подобными веществами, не надо терпеть, аж пока глаза заслезятся — закрепите в носовом иллюминаторе (или люке) большой вентилятор, на худой конец пылесос, опустив его всасывающий шланг в «вонючую» зону, выхлопной трубой — от себя подальше.

Когда внутри яхты вы болгаркой счищаете слой стеклопластика, стеклянная пыль забивается буквально в каждую незащищённую пору вашего организма. Это — адский зуд всего тела, который, понемногу уменьшаясь, продолжается ещё неделю. Незащищённые глаза — это конъюнктивит как минимум на день. Потому советую одеть целлюлозный комбинезон с капюшоном, чехлы на обувь, перчатки и полную маску, которую вы видите на фото. Использовать её при наформовке ламината неудобно (стекло быстро пачкается), а вот для пыльной работы — в самый раз. Не прерывая процесс, запыленное стекло протирается перчаткой или любой тряпкой.

Андрей КОСЕНКОВ

(mastercomposit.ucoz.ua).

P.S.  Все  полиэфирные  материалы  (гелькоут,  смола,  склеивающая  паста)  переходят в твердое состояние только после добавления в них отвердителя. Мы пользуемся одним из этих: Луперокс К-1, Бутанокс, Курокс. Все они производные азотной кислоты, поэтому следует избегать их попадания на кожу и в глаза. Процент отвердителя составляет от 1 до 3 от массы полиэфирного компонента и напрямую влияет на скорость желирования сырого ламината. Как и температура внешней среды. Например, в жаркую погоду (25-35 градусов Цельсия) добавляйте отвердителя не более 10 гр/л смолы.

При температуре 15-20 градусов процент может быть повышен до 2 (20 гр/л), при критически низких для реакции температурах 8-10 градусов добавляем 30 гр/л отвердителя. При таком холоде  целесообразно  «дать  старт»  реакции, локально прогрев сырой ламинат при помощи фена в течении 5-10 минут, дальше реакция «согреет себя сама». Для дозировки отвердителя удобно пользоваться медицинским шприцем емкостью 20 мл. Кисточки, в отличие от их использования для эпоксидной смолы не надо каждый раз выбрасывать. Если мыть и хранить их в закрываемой емкости с ацетоном (растворителем 646, 647), они работают 1,5-2 месяца (немалый плюс, если кисть стоит 10-30 грн).

Источник:  «Фарватер-практикум» №2 (39),  2010г.

09.08.2013 Posted by | Ремонт яхт. | , , , , , , | Оставьте комментарий

«Северная кругосветка» на швертботе «Норд». Часть1.

001

Идея совершить поход на Соловецкие о-ва и Белое море на швертботе зародилась у меня давно, несколько лет назад. Но каждый год откладывалась на неопределенный срок. То не хватало времени на этот поход, так как за отпуск нельзя было уложиться, то еще какие-то причины возникали. Дошло до того, что капитаны муромских яхт смотрели на эту затею уже с некоторым юмором. И вот наконец в 2012 году было решено идти на север. Вначале планировалось идти на двух яхтах, но потом оказалось, что придется идти одному. Отступать было уже нельзя.

Прежде всего скажу несколько слов о швертботе «Норд», на котором совершился поход. Яхта (описание в «КиЯ» №200, 2006) претерпела некоторые изменения: был установлен шверт из стали s8 с послеующим профилированием фанерой и оклейкой стеклотканью, мачта удлинилась до 6.8 м, был изменен и укреплен кормовой релинг, появился палубный люк в форпике, установлена солнечная батарея над сдвижным люком, уложен дополнительный свинцовый балласт под пайолами. Имелись на судне компас, эхолот, радиостанции речного («Вега-304») и морского диапазонов. Был генератор от подвесного мотора. Долгими осенними, зимними вечерами и всю весну я готовил лодку к походу. Собирал карты, где только возможно.

Вроде бы маршрут изучен до мелочей, только река Сухона оставалась некоторой загадкой. Дело в том, что был я на ней давно, тридцать лет назад. С тех пор она перестала быть судоходной по всей длине, но на швертботе я надеялся преодолеть эту реку. Перелистав «КиЯ», я обнаружил в журнале за 1970 год описание похода Череповец – Соловки на моторном катере через Северо-Двинскую систему, Сухону и Сев. Двину. Там прилагался и километраж. Но прошло уже более 40 лет с тех пор, было интересно пройти там на швертботе.

002

Экипаж подбирался с трудом – не так-то просто найти столько свободного времени – поход предполагал длительность около 70 дней. Было решено, что весь путь со мной пройдет матросом мой давний друг Игорь Волков, благо занятие индивидуальным трудом позволяло ему это осуществить. Так как «Норд» не мог одновременно вместить в столь дальний поход более трех человек экипажа, мы решили, что на отдельных участках к нам будут присоединяться другие наши товарищи.

Созвонился с речным яхт-клубом Архангельска, где мне обещали помочь с навигационными картами Белого моря. На Северной Двине я бывал тоже когда-то, и проблем возникнуть не должно. Поход было решено посвятить в первую очередь 1150-летию древнего города Мурома – и российской государственности. А также 100-летию парусного спорта в России и 85-летию ДОСААФ. Борта и леера «Норда» пестрели от рекламных баннеров. Администрация и общественные организации Мурома охотно поддержали идею похода и оказали поддержку в его организации.

Было составлено сопроводительное письмо с просьбой к администрациям и общественным организациям регионов, по которым проходил маршрут, об оказании нам содействия. И вот, наконец, 17 июня в воскресенье состоялись торжественные проводы «Норда» от причала лодочной станции ДОСААФ и яхт-клуба «Риф» Мурома в дальнее плавание. Решили до Ярославля идти втроем: я капитаном, матрос Игорь Волков и моя жена Надежда. Этот участок мы должны были пройти за неделю. Не стоит говорить, как был загружен «Норд» продуктами, принадлежностями и бензином. Провожали нас под марш «Прощание Славянки» яхта «Диамант» (наш флагман), флотилия детских парусных судов, моторных лодок и катеров. Запомнилась настоятельная просьба провожавших привезти с Белого моря соленой воды (заказано–сделано).

003

Погода в день отплытия стояла хорошая, теплая. Шли в основном под паусом вниз по Оке, вполне судоходной, особенно в нижнем течении. Хорошая навигационная обстановка, жаль только, что не горит ночью, поэтому идти приходится в светлое время суток. На третий день пришли в Н. Новгород, останавливаться не стали, а сразу поспешили пройти разводной понтонный мост через Волгу и пошли вверх на Городецкие шлюзы. Поднимались до Городца всю ночь. Течение сильное, но мы уже привыкли к нему за многие ранее прошедшие плавания.

20 июня в 5:30 подошли к первому шлюзу, а в 6:45 уже вышли из второго в Горьковское море. Завернули ненадолго в яхт-клуб «Белая речка» пополнить запас воды и бензина. Здесь нас встретили старые знакомые, помогли, пожелали удачи.

Водохранилище встретило свежим ветром NW. К вечеру попали в сильную грозу и ливень, ветер крепчал, лодка упиралась в волну, решили переночевать в заливе реки Моча Юркино убежище. До Кинешмы хорошо шли и под парусом, и под мотором, потом закапризничал наш «Ветерок», пришлось остановиться в Кинешме и повозиться с ним. 22 июня вечером пришли в Плес – этакая «Волжская Швейцария», Мекка художников, артистов, поэтов. Любимое место живописца И. Левитана. Городок маленький, но очень приятный.

004

23 июня поздно вечером, уже после Костромы, сломался «Ветерок» – развалилась крыльчатка водяной помпы. К счастью, недалеко оказался мой друг из Ярославля Костя Завьялов на яхте «Каприз», который дотащил нас на буксире 35 км до Ярославля. По пути у острова Туношна посетили место гибели хоккейной команды «Локомотив». Весь следующий день чинили мотор. Хорошо, знакомые ребята — яхтсмены нам помогли. Здесь Костя выдал нам атлас Волго-Балтийского канала и карты Онежского озера.

Как бы там ни было, 26 июня утром вышли на Рыбинск. Ветер свежий, попутный, до Рыбинска 100 км. Курсом фордевинд против течения пришли туда к ночи, погода испортилась. Утром пошли на шлюзовку – в дождь и туман. После недолгих переговоров с диспетчером Рыбинского шлюза мы вскоре оказались в Рыбинском водохранилище.

Здесь в местном яхт-клубе Надежда сошла на берег и отправилась домой. К нам присоединился сын моего друга из Рыбинска, молодой парень Андрей Гурьянов, ходивший со мной на «Норде» ранее. 28 июня в 5 утра ушли из яхт-клуба в Переборах (Рыбинск). Ветер SW, умеренный; поставили стаксель, прошли п-ов Каменнки, и нам открылась вся необозримая ширина Рыбинского водохранилища. Зная норовистый характер этого рукотворного моря, я ставил задачу пройти его до ночи, так как погода благоприятствует.

005

Матросы, как Игорь, так и Андрей, впервые оказались вне видимости берегов на яхте, а тут еще и волна подросла хорошая, хоть и попутная. Утром следующего дня были в Череповце, в яхт-клубе «Адмирал», где впервые и единожды с нас взяли плату за стоянку. Здесь встал вопрос о покупке нового мотора, ибо «Ветерок» все больше нас расстраивал. Взяли в кредит двухтактную «Ямаху» в 4 л.с., в тот же день ее обкатали. Но «Ветерок» наш доработал свой запас топлива, и расстались мы с ним уже на Сухоне.

Без проблем прошли 7-й шлюз Волго-Балтийского канала в Шексна, Шекснинское водохранилище и к ночи 30 июня добрались до поселка Топорня, где начинается Северо-Двинская водная система, которой исполнилось в этом году 180 лет. Нашли в темноте вход в канал, надо сказать, с некоторым трудом, ибо вход совсем узкий. Утром начали шлюзоваться. Оказалось, что 1-го шлюза уже нет. 2-й и 3-й на подъем – немного, 2–2.5 м. Шлюз №3 обновленный, в отличном состоянии, но с осадкой более 1.5 м были бы проблемы. Канал очень живописный, много плавающей дичи. Обслуживающий персонал доброжелателен и с интересом встречал яхту из далекого Мурома.

Километров через 6 вышли в Сиверское озеро. Заметим, что помимо шлюзов на канале есть несколько разводных понтонных мостов, но из-за наличия радио проблем у нас не возникало. На Сиверском озере посетили Кирилло-Белозерский монастырь. Пристали прямо под его стены. Впечатление огромное, много туристов, в том числе и иностранных. Некоторые с интересом фотографировались на фоне кремля, озера и «Норда».

006

К вечеру отошли от Кирилло-Белозерска и 2 июля вышли в Кубенское озеро. Шли под мотором, ближе к восточному берегу, глубины 3.5–4.5 м, много травы и водорослей, несколько раз приходилось очищать винт. На исходе дня подошли к острову с церковью – почти как у Пушкина в «Сказке о царе Салтане». Ну как можно пройти мимо такого «острова-Буяна»? Оказалось, здесь был древний Спасо-Каменный монастырь XII века. Разграблен и взорван в 30-е годы. Сейчас идут восстановительные работы. Пройти этот остров можно только с западной стороны, так как у восточного берега – каменная дамба, построенная в древние времена монахами, скрытая сейчас под водой. Ночевали на якоре, ибо причалить нет возможности: кругом камни.

Рано утром 3 июля сменивший направление ветер быстро выгнал нас в путь, не дав позавтракать. Сижу на руле, команда еще отдыхает. По обставленному фарватеру находим исток Сухоны. Здесь ждет еще один шлюз №7 «Знаменитый». После него быстро побежали по течению Сухоны. Глубины хорошие, есть до 10 м. У города Сокол едва вписались в габарит высоты моста – 7.6 м. Река сильно петляет, судовая обстановка на берегу. В селе Шуйское нас покинул Андрей, отправили с ним в Рыбинск и «Ветерок».

007

Мы вдвоем с Игорем пошли дальше на Тотьму. Фарватер хорошо обставлен. Шли под мотором, течение помогало. 6 июля вечером были в Тотьме. Дальше начались неприятности – сплошные перекаты, никаких буев и фарватера. Сразу зацепили за камни рулем. Створные знаки есть, но они открываются, как правило, снизу, против течения. Спрашиваем рыбаков – когда закончатся перекаты. Ответ: «Они будут до Устюга, и будет только хуже еще». До Великого Устюга 320 км, до ночи успели пройти около 25 км, к берегу на ночевку не подойти. Весь следующий день начеку – то и дело задеваем рулем, хоть он и приподнят.

Глубины от 0.8 до 1.5 м, эхолот пищит почти не переставая. Идем на самом малом ходу, только подруливаем – течение несет. Понемногу стали привыкать. Ждали так называемый «Порог» и прошли его удачно. После него река стала шире, но мельче. В этом месте на левом берегу бьет удивительный фонтан воды. Встретились туристы на плоту. Были очень удивлены, увидев нашу яхту.

Сергей Сидельников.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №243.

09.08.2013 Posted by | Путешествия. | , , , , , | Оставьте комментарий

Яхты подымают паруса. Построено любителями. Часть 1

строим яхту  00

Bce мы нeмного мeчтaли о мope и пapycax, дaльних плaвaниях и oгнях мaяков, но дaлeко нe вceм удaлось cтyпить нa пaлy6y пapусника,  почувствовать ттyгoй нaпop вeтpa.  He вeздe дaжe в пpимopcких гopoдax eсть яхт — клубы, a яхт зaвoдcкoй пocтpoйки, пpигoдныx для дaльних плaвaний, вoобщe нe видно, — их выпускaeтся нa всю нaшу стpaну нe болee полусотни в год. Mногиe cпopтивныe коллективы вынуждены ожидать  выполнeния своих зaкaзов нa вepфяx пo нecкoльку лeт. A нepeдкo cпopтcмeны бepутcя зa инстpумeнт и caми пpeвpaщaютcя в судоcтpoитeлeй. О нeкoтopых конструкциях кpeйcepcкиx яхточeк, пocтpoeнныx нa caмодeятeльных вepфяx, и пойдeт peчь в нaшeм очepeднoм обзоpe. B Зaволжском paйoнe Kостpомы пpи домe пиoнepoв и школьников уже чeтыpe годa paботaeт пиoнepскaя cудoвepфь под руководством A. B. 0городникова.  Ребята стpоят cудa, лeтом cовepшaют нa них пoxoды. B чacтнocти, ими постpoeны двa пapycникa — «Гpeнaдa» длиной 11 м и нacтoящaя мини — яхтa «Лaдa» длиной вceго 4,5 м.

Болee интepecнa имeннO «Лaдa». Hecмoтpя нa мaлыe paзмepы, нa нeй имeются чeтыpe спaльных мeстa, объмистые рундуки, шкафчик для береговой одежды. Сравнительно высокие борта и рубка обеспечивают  вполне удовлетворительную обитаемость, (особенно если учесть, что большинство членов экипажа – рабята). Правда,  кокпит получился немного тесноватым для четверых; это явный недостаток для крейсерской яхточки, особенно, если она рассчитана на плавания в закрытых, внутренних водоемах.

Рисунок2

Строили яхту в помещении (к слову сказать, мини – размерения ее определились размерами окна, через которое предстояло вытаскивать готовый корпус .) Обшивка, переборки и нaстил пaлyбы выполнены  из водостойкой фанеры толщиной 5мм.

Бульбкиль сдeлaн тaк: к нижней кромке стального листа пpикpeплeн 6aллaст вeсом  около 400 кг. Tpaнeц  пpиcпocоблeн для  нaвeшивaния вспомогательного двигателя – подвесного мотора мощностью 5 – 12 л. с. Упpaвлять «Ладой» решили, как и на больших парусниках, штурвалом.

Вce, включaя мелкие дельные вещи и вооружение яхты, сделано руками школьников. Если не хватало материалов – находили подходящую замену. Паруса сшили из полотнa «Cлaвянка», стоячий такелаж нарубили из Стaльной  пpoволоки, тaлpeпы  и якоpя далали простейшей  конструкции – сварными.

строим яхту 01

Яхтa полностью oпpaвдaлa нaдeжды стpоитeлeй. Блaгодapя  мaлой ocaдкe «Лaдa» можeт плaвaть пo нeбольшим peкaм, подxодить  пpямо к 6epeгу.  Taк кaк вec яхты невелик, то ее без особых трудов удается вытащить на берег, например – для осмотра днища (что и делалось неоднократно): один член команды за мачту кладет яхту на борт, остальные вытаскивают  ее в таком положении на берег, как обычную лодку. А если собрать по больше людей, то судно модно поднять и погрузить на транспортировочную тележку.

В свежий попутный ветер «Лада» идет под парусами со скоростью 4,5 узла; под 8 – сильным «Ветерком»  скорость хода составляет 8 – 9 км/чаc.

Дaвaя  oцeнку этой констpyкции, нaдо зaмeтить, что pe6ятa, cтapaясь обecпeчить  достаточную обитaeмocть, сдeлaли вce-тaки pyбку слишком высокой, a подвoдную  чaсть – слишком полной. Это, кaк и чеpeзмepный вec  фaльшкиля, ухудшaeт  ходoвыe и лaвировочные кaчeствa яхты, особенно в слабый  и cpeдний вeтep, пo cpaвнeнию, нaпpимep, с «Пап-16» (ee oписание пpивeдeно в №11 сбоpникa, вышeдшeм в 1967г.). По-видимoму, можно  было  бы умeньшить вec 6aлласта до 200 — 250 кг. Для удобcтвa yпpaвлeния яхтой, уменьшения комфopтa и условий  диффepeнтoвки яхты нeобxoдим болee пpocтopный  кокпит.

строим яхту 02

Hиколaeвcкиe яхтсмeны и с констpукторы M. M, Haзapoв  и B. H. Шaдpин cnpoeктиpoвaли  и  пocтpoили (нa бaзe ДCO «Aвaнгapд») cвapную aлюминиeвyю яхту «Haдeждa». 3a oснoвy был взят проект и фpaнцузcкoй яхты «Hopya», oпиcaниe котоpой oпyбликoвaнo в  №2  cбоpникa, вышeдшeм e 1964г.

Kopпyc  яхты с коpоткими cвecaми имeeт обвoды с двoйнoй скулой, плaвникoвый  фaльшкиль и нaвecнoй  руль, пepeд котоpым  постaвлeн нeбольшой плaвник. 0бшивка, пaлyбa и пepeбоpки  изготовлeны из   3 – миллимeтpoвыx листов лeгкого сплава   AMг-5B; всe соeдинeния выполнeны  apгoно — дyгoвой свapкой. Фaльшкиль (тaкжe свapной) зaлит свинцом. 0бычного  нaбоpa в видe шпaноутов  нeт. Жeсткость конструкции пpидaют  водoнeпpоницaeмaя пepeбоpкa aхтepпикa и двe полупepeбоpки (в фоpпикe и с коpмовой чaсти кaюты).

строим яхту  05

B paйонe кpeплeния фaльшкиля пo днищу пoстaвлeны флоpы. 0бшивку подкpeпляют  тaкжe чeтыpe стpингepa; одновременно  днищeвыe стpингepa служат опоpaми  для бaнок в кaютe и дaлee пepeходят в стeнки кокпитa, a боpтовыe — полочкaми для хpaнeния  cнaбжeния. Под стeпсом мaчты, вынeceнным нa крышу кaюты, бимс усилeн. «Haдeждa» cнaбжeнa caмоотливным кокпитом. Онa нe потонет  и пpи получении пробоины: в фopпикe и  под кокпитом paзмeщeны гepмeтичныe отceки плaвучeсти.

B кaютe оборудовaны три cпaльных мeстa, гaзовый кaмбуз; достaточно мeстa и  для xpaнeния зaпaсов.

B aхтepпик удобно укладывaются подвeсной  мотоp «Beтepок — 8» и бaки с  гopючим.

строим яхту   06

Испльзовано штaтнoe пapуснoe  вoopужeниe  швepтбота «Лeтучий голландец» с дoполнитeльными основными  вaнтaми. «Haдeжда» ужe три ceзонa плaвaeт в  днeпpoвcкo – Бyгcкoм лимaнe и покaзaлa xopошиe мopeходныe кaчeствa. Oнa пpостa в yпpaвлeнии  —  лeгко обслуживaeтся дажe  одним  чeловeком, и в тожe вpeмя  достаточно комфopтaбeльнa для дальних походов втpoeм.  Для  тex, кто зaхочeт построить подобную яхту, конструкторы  пpиводят  тeopeтичeский чepтeж  плaзовыми paзмepaми.

Попутно  нaдо отметить, что в соленой  чepномopской водe коррозионно —  устойчивый  алюминиево — мaгниeвый cплaв окaзaлся нeзaмeнимым мaтepиaлом. Bce чeтыpe яхты, в paзнoe  вpeмя постpoeнныe николаевскими судостpоитeлями из AMг (в том  числе «чeтвepтьтонник» «Жeмчужинa», нaходятся   в xopoшeм состоянии: это aбcoлютно сухиe, нeпpихотливыe в эксплуатации  суда.

строим яхту              07

Пpoeкт  дрyгoй  фpaнцузской  яхты «Гpaн  Лapж», oпyбликoвaнный в том жe 2-м выпycкe сбоpникa, послужил  основой  для  постpойки  стeклоцeмeнтной яхты «Лeгeндa».  Cтpоитель ee Л. H. Pyмянцeв (г. Kостpомa) изменил  нe только основной мaтepиaл корпуса (пpототип выполнeн из стeклопластика), но и paзмepы яхты: увeличил длину с 5,75 AO 7,2 м, a ширину с 2,06 до 2,2 м. Cooтвeтcтвeннo  вдвoe возpосло водoизмeщeниe, что  позволило  увeличить плoщaдь  пapycности с 15,6 до 25 м2 и знaчитeльно  улучшить  yсловия  обитaeмости. Kомпоновку  общeгo paсположeния.

строим яхту09

Л. H. Pумянцeв  выполнил пo типy пpимeнeннoгo на польской  яхтe «Aмeтиcт» — с нeбольшoй коpмовой  «каюткой».  Kopпyc отфоpмован из восьми слoeв стeкловолокна, последоватeльно  укладываемых нa болвван  и  пpoпитываeмых  pаствоpом  на основе  гипсоглинозeмистого paсшиpяющегося  цемента  мapки  400. Oтношение вода — цемент   (пo вecy) было принято pавным 1 : 2. Пocлe нанeсeния  последнего слоя волокна  корпус укрыли мокрой ветошью и поддерживали  ее  во влажном  состоянии  в  течение 10дней.  Затем после четырехдневной просушки  скорлупу  зачистили, выровняли и оклеили  изнутри и снаружи  стеклотканью на эпоксидном связующем.  На форштевень и на киль дополнительно наложили несколько слоев стекловолокна и стеклоткани, так что в этих местах получилась обшивка двойной толщины.

Пepeбоpки, рундуки, флоры, палубу и  pyбку изготовили из фaнepы и пpифopмовaли  к  кopпycy полосками  стeклоткaни на эпоксидной смолe              ЭД — 5 в шeсть — вoceмь слoeв. B пyстотелый киль, снаружи  оклeeнный  четырьмя  слоями стеклоткани, эаложили  700 кг  металлолома  и  залили  цементным раствором.  В  районе  крепления киля к корпусу  поставили три фанерные флора  толщиной 12 мм.

постройка яхт  12

Пo отзывaм конструктора, яхта  пoказала ce6я нeплохим ходоком, xopoшo слушается  руля, pазворачивается  почти на «пяткe». B Гоpьковском водохранилище  «Легенда»  дважды  попадала  в  5 -7 – бальный ветер.  Яхта  хорошо держалась на  волне, палуба  оставалась сухой.  В  дальнейшие плавания   ходили  впятером  и на всех хватало места  —  и  ночью и за столом.  В  каютах достаточно светло  и  тепло.

«Легенда»  —  тендер.  Это сравнительно редко  встречающийся сейчас тип  вооружения.  На  наш  взгляд, на такой маленькой яхте  второй носовой парус  лишь создает дополнительные неудобства в управлении, так же, как и выступающий вперед  бушприт.  Для плавания по внутренним водоемам  такую яхту целесообразно  было – бы  вооружить шлюпом  с топовым стакселем, который эффективно «тянет»  при верховом ветре.  Необходимую центровку  шлюпа  можно было бы получить,  перераспределив  площади  между  гротом  и  стакселем.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №40.

 

 

03.03.2013 Posted by | проектирование, строительство | , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

К вопросу о самостоятельной постройке многокорпусных судов.

Судя по письмам любителей, желающих построить катамаран или тримаран (К и Т), многие конструкторы и строители недостаточно ясно представляют себе режим плавания парусного многокорпусного судна. Его скоростные возможности определяются соотношением площади парусности и веса при одновременном соблюдении формы корпусов, позволяющей при их малом весе всплывать, а не принимать на себя удары волн. Тяжелое судно не успеет “привсплыть” и получит полновесный удар, эквивалентный его водоизмещению. Площади поверхностей корпусов и балок К и Т относительно велики, и при больших плечах между центрами тяжести, величины, бокового сопротивления и парусности, а так — же между точками жесткого крепления конструкции и центрами масс ударяющей волны на конструкцию воздействуют огромные моменты.

Сила удара судна о волну, определяющая эти моменты, на прямую зависит от водоизмещения и увеличивается в квадратичной зависимости от скорости. Таким образом, уменьшение водоизмещения при сохранении прочностных характеристик — ключевая задача строителя подобного судна. При постройке семейного прогулочного многокорпусника в качестве приблизительного ориентира нужно стремиться к величине энерговооруженности будущего судна, равной 40 м2 / т, — но не переходить эту грань!

Поэтому удивительно, что среди строителей К и Т даже в настоящее время по — прежнему устойчиво бытует классическое деревянное “лодкостроение” с использованием массивных элементов соединения деталей набора и обшивки, хотя современные клеевые соединения зачастую прочнее, даже без использования металлического крепежа (рис. 1).

А поскольку распределение нагрузок в конструкциях корпуса неравномерно, отдельные элементы можно делать, образно говоря, из “бумаги” — только, чтобы обеспечить сохранность формы архитектурных элементов или предохранить внутренние объемы от влаги, брызг и ветра…

Иногда любители, узнав о высокихтехнических характеристиках современных “экзотических” материалов (углепластик, кевлар и др.), грезят о К и Т из них, но совершенно не учитывают, что использование этих материалов требует высоких технологий, которыми порой не располагают даже крупные производства. К тому же несоблюдение технических условий в случае применения ультрасовременных материалов приводит к ухудшению конструктивного прочностного качества лодки, по сравнению с доступными и знакомыми “переклеями” из фанеры и стекломатериалов.

Во всех известных мне отечественных  попытках  организовать производство тех или иных изделий народного потребления с использованием высоких технологий затраты превосходили мировой уровень минимум в 4 – 5 раз — и это при сомнительном качестве готовых изделий! Но об этом знает узкий круг людей, которые так или иначе соприкоснулись с отечественным производством. Например, яхтенный туз весом 22 кг на одном из ведущих высокотехнологичных производств выклеивался в автоклаве за сутки (с использованием эпоксидного связующего, горячего воздуха высокого давления и вакуума) усилиями 15 человек (включая, правда, пять начальников).

На малом предприятии “Навигатор” в СанктПетербурге такой же туз (по такому же проекту) весом 26 кг с использованием смолы ПН1 и отечественной стеклоткани выклеивался одной формовщицей за 40 мин. При одной и той же оптовой цене рентабельность и качество во втором случае будут значительно выше. Не стоит называть первое предприятие, которое в недалеком прошлом было гордостью страны, но полагаю, что и в лучшие свои времена оно не могло бы выпускать конкурентоспособную продукцию, хотя пользовалось тогда режимом наибольшего благоприятствования. Там завязли мои предложения по производству катамарана “Крошка”, который способен гоняться в одном классе с английским катамараном “Огненная птица” (рис. 2, фото любезно предоставлено В. Беляковым).

В силу своего характера автору довелось долго “экспериментировать” с парусными многокорпусниками. Поэтому он считает должным поделиться некоторыми своими соображениями. Прежде чем приступать к строительству многокорпусника, надо как можно точнее определить для себя, зачем он нужен? Как и где судно будет использоваться? Есть ли реальные возможности построить его на современном уровне, за приемлемый срок, из доступного материала?

До настоящего времени самые доступные материалы для постройки — это фанера, дерево, стекломатериалы, эпоксидная и полиэфирная смолы. Надежды отдельных россиян на сверхсовременные материалы, технологии, сэндвичевые  конструкции  оболочек необоснованны. Впечатляющие результаты гонки “The Race” по развитию многокорпусников — итог серьезной профессиональной работы на базе развитого национального производства и всей мировой технической культуры. Нам же пока придется строить из имеющихся материалов, надеясь на то, что новейшие достижения в строительстве К и Т удастся использовать в последующем. Но удача возможна только в том случае, если будут накоплены знания и опыт по применению более доступных материалов.

Конечно, впечатляет такой катамаран, как “Стилетто”, изготавливаемый на одном из авиапромышленных предприятий США, — он весит всего 500 кг. Мой калифорнийский друг Курт Хойт, владелец такого катамарана, каждый год меняет на нем паруса, которые стоят 5000 долл. Кому у нас доступны такие расходы? Кому доступны — тому не нужны паруса, и наоборот! Дорогие многокорпусные лодки, такие как “Стилетто”, “Корсар”, “Стрекоза”, “Огненная птица”, составляют менее 1% многокорпусников в мире. А вот все остальные изготовлены из более прозаических материалов, но зачастую не только не уступают своим более дорогим серийным сестрам, но иногда даже превосходят их.

Не только любители, но и профессиональные верфи при строительстве многокорпусников широко используют композитные конструкции из традиционных дерева, фанеры, стеклопластика на эпоксидной или полиэфирной основе. Даже в “Корсаре” ценой свыше 110 тыс. долл. США — всего лишь 1 кг  кевлара и 15 м2 углеткани! Особенно широко применяют фанеру голландские и австралийские верфи. Да и тенденции строительства К и Т в Австралии, скорее, ближе всего к отечественным. Матричное изготовление оболочек корпусов там в настоящее время отходит в прошлое, поскольку становится нерентабельным изза высокой трудоемкости.

На смену этому в настоящее время приходит технология использования многослойных полимерных листовых материалов, которая позволяет затратить не более 5–7 дней на изготовление легких и прочных оболочек корпусов с плавными обводами и полированной поверхностью. Легко освоить эту технологию можно лишь после того, как накоплен опыт работы с фанерой. И хотя качество и свойства фанеры, используемой в Австралии, отличаются от нашей в лучшую сторону, в России тоже сейчас можно купить подходящую фанеру (предпочтительней, пожалуй, импортную “габоновую”), в том числе и местного производства.

В зависимости от поставленной задачи с помощью различных приемов можно получить требуемые обводы. Так, на разборном катамаране “Бумеранг” (самом маленьком крейсерском судне подобного типа в мире) применены многоскулые обводы, а сам корпус изготовлен из сшитых полос, что позволило создать не только легкое, но и достаточно грузоподъемное судно. Даже с малой площадью парусов (изза разборной мачты) он показывает прекрасные ходовые качества, а при полноразмерной мачте и соответствующих парусах они могут быть еще лучше. По официальным подсчетам, в России сейчас семь таких катамаранов, и еще два строятся в Литве (г. Клайпеда) и в Болгарии.

В настоящее время этот проект трансформирован в семейное судно длиной 7.5 м с несколько измененной архитектурой. По предварительным расчетам, он будет значительно превосходить по скорости своего предшественника (рис. 3). Вес подобного катамарана должен быть в пределах 700–750 кг (что, разумеется, зависит от квалификации строителя), стоимость материалов для корпусных конструкций — около 80 тыс. руб., а прогнозируемое время постройки без перекуров и обсуждений о недостатках и т. п. — примерно 1600 чел.ч.

Основываясь на той же конструкции и технологии, автор в настоящий момент разрабатывает тримаран “Муха” (рис. 4). Его длина — 8 м, высота у камбуза в каюте — 1.9 м, вес — 800–850 кг, предварительная стоимость основных материалов — 135 тыс. руб., время постройки — 2000 чел.ч. Строитель из Геленджика, судя по присланным им эскизам, решил строить свой катамаран многоскулым в соответствии с весовыми нормами, а архитектура его судна зависит от вкуса и условий эксплуатации (рис. 5).

Для специфичных внутренних российских акваторий (мелководных, с резким изменением уровня воды, обилием водных растений и др.) К и Т — одни из самых подходящих типов яхт. В свое время автором были предприняты значительные усилия, чтобы организовать показательные гонки с целью популяризации подобных судов в стране. Зарубежные коллеги горячо откликнулись на это предложение, и был даже учрежден специальный приз для иностранных яхтсменов, которые придут к нам на гонки, чтобы продемонстрировать эти легкие, удобные, прекрасные лодки и тем самым вызвать у россиян интерес к их развитию. Увы, эти усилия не получили тогда дальнейшего развития.

Тем не менее автор не исключает появления в ближайшем будущем очень интересных судов, сконструированных и построенных россиянами. Именно поэтому основной целью этой статьи и, возможно, ряда последующих является рассмотрение основных принципов создания удачной конструкции многокорпусника с учетом наших, порой скромных, возможностей — конструкции, приспособленной к реальным условиям эксплуатации.

Герман Адрианов.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №182.

08.02.2012 Posted by | Многокорпусники. | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Проектирование яхт для любительской постройки. Часть 7. Maтepиaл и конструкция кopпyca.

Конструкцию кopпyca в знaчитeльной­ мepe oпpeдeляeт мaтepиaл нapужной обшивки. Для нapужной обшивки всeгдa пpимeняют нaиболee дocтyпный и  тeхнологичный для условий «сaмодeятeльной вepфи» мaтepиaл. Им могут быть, в зaвисимости от peaльных условий  фaнepa, шпон, мeталл и даже плaстмaссa  или apмоцeмeнт.

Haибольшeй пoпyляpностью сpeди любитeлeй — судостpоитeлeй пользyeтcя водостойкая фaнepa. Kopпyca яхт длиной cвышe 5м стpоят  из бaкeлизиpовaнной фaнepы пo ГOCT 1853-51 или из aвиaфaнepы БC-1 пo ГOCT 102-49. Texнoлoгичecкoe пpeимyщeстро фaнepы состоит в возможности иcпользовaния больших пo площади пaнeлeй для обшивки и  палубы, что знaчитeльно сокpaщaeт тpудoeмкость пoстройки и повышaeт стeпeнь иcпользовaния мaтepиaлa пo cpaвнeнию с обшивкой из обычных досок.

Kpомe тогo, yпpoщaeтся нaбоp (c котopoгo снимaeтся функция связи отдeльных поясьев обшивки мeжду собой), a тaкжe cокpaщaeтcя число стыков и пaзов, что cпocобcтвyeт улучшeнию водoнeпpoницaeмoсти кopпyca. Oднaкo фaнepa нaклaдыlвaeт pяд oгpaничeний нa выбоp обводов яхты, котopыe были paссмотpeны вышe.

Kaчeствeнныe пиломaтepиaлы в видe досок — дopoгoй и труднoдocтyпный мaтepивл. Иззa нaличия  пopоков — сучков, гнили, сepдцeвины и т. п. — очeнь большой пpоцeнт мaтepиaлa уходит в отходы — до 70%. Болee пpaктична клeeнaя обшивкa из peeк квaдpaтнoгo (или близкoгo к квaдpaтному) ceчения.

B тaкoй конструкции можно знaчитeльно пoвысить иcпoльзовaниe мaтepиалa, тaк кaк удaлeние пopоков из peeк нe нapyшaeт общeй прочности и водонeпpоницaeмости обшивки.

Шпон, или фopмовaннaя фaнepa, — очeнь лeгкий и пpочный мaтepиал. 0бшивкa из нeгo нe нуждается в подкpeплeнии сложным нaбоpом. Oднaко нeобходимость изготовления кондуктоpa для фоpмовaния тaкoгo кopпyca пpeпятствyeт широкому pacпpостpaнeнию судов из шпонa cpeди  любителeй.

Подобным  жe нeдостaтком стpaдaют и кopпyca плaстмaссовых и стeклоцeмeнтных судов, eсли нeльзя иcпользовaть в кaчeствe кондуктоpa пoстpoeннoe paнee судно.

Kopпyc из мeтaллa почти нeвозможно постpоить бeз помoщи cпeциaльной мaстepской, имeющeй обоpудовaниe для обpaботки листов, их свapки  или клeпки. Пpeдпотчeниe cлeдyeт отдaвaть пocтpoйкe мeтaлличeских судов yпpoщeнных обводов, подобных фaнepным яхтaм. Cтaль — для мaлой яхты нeподходяший мaтepиал из — зa ee большогo вeca; peкомeндyютcя болee лeгкие и устoйчивыe пpотив коppозии cплaвы aлюминия с мaгниeм (AMг, AMг — 5B и т. п.).

Общие положения пo констpyиpoвaнию кopпyсов мaлых судов достaточно полно освeщeны в литературе, поэтому здeсь умeстно остaновится нa конструкциях, спeцифичных для пapycных яхт. B тaбл. 2 пpивeдeны peкoмeндyeмыe элeмeнты конструкции яхт, плaвaющих вдоль мopcкoгo побepeжья и нa больших озepax.

Обшивка вглaдь тpe6yeт тщaтeльнoй подгонки поясьев. Paсстояниe мeждy шпaнгоутaми – шпaция — npинимаeтся paвным 5-10 тoлщинам обшивки. Обшивку вглaдь любители пpимeняют лишь при толщине обшивки болee 13мм, кoгдa конoпaткa  дepжится в пaзax.

Яхты с oкpyглeнными обвoдaми мoжно стpоить с нaбоpнoй обшивкой, нaзывaeмoй тaкжe «кpомкa нa кромку», «внaкpoй» или «клинкep». Поясья тaкой обшивки, помимо шпaнгoутoв, связывaются мeждy собой пepeкpoeм смeжных, досок. Блaгoдapя этомy можно умeньшить тoлщину обшивки нa 12%  (пo cpaвнeнию с обшивкой вглaдь) или увeличить шпaцию нa тaкую жe вeличину;  для лeгких сyдов возможно и то дpyгoe. Beличина пepeкpoя  поясьeв обычно пpинимаeтcя paвнoй 1,5 — 2 толщинам доски, a шпация 6 — 12 тoлщинaм обшивки. Kонoпaткa  пaзов обычно нe тpe6yeтся.

Haибольшeй пoпyляpнocтью (пpи иcпoльзовaнии досок) пользyeтся обшивкa нa пaзовых peйкax. Пaзовыe peйки, пoдобно пepeкpoю в обшивкe внaкрой, служат  связями мeждy смeжными поясьями и пpидaют обшивке дoполнитeльную  жeстуость. Tолщинa обшивки пpинимaeтся тaкoй  жe, кaк и нaборной; толщинa peeк одинaковa с тoлщинoй обшивки или тоньшe ee нa 15-20%.  Шпaция можeт  быть увeличeнa дo 25 — 35 толщин обшивки.

Обшивкa из peeк имeeт тoлщину, oдинаковую с обшивкой вглaдь. Cбоpкa ee осущeствляeтся нa смoляных клeях BИAM Б-3, K6-3 и т. п. 3aпpeccoвкa пpоизводится гвоздями, зaбивaeмыми в гpaнь пoяca. Пpи этом cпocобe нe тpeбyeтcя пoдгонкa пясьeв и обecпeчивaeтся монолитность обшивки. Kaчeство обшивки можeт быть повышeно оклeивaниeм ee cнapyжи слoeм бязи.

Tолщина фaнepнoй обшивки пpинимaeтся paвнoй  40 — 50% толщины  обшивки из досок вглaдь. Пpи дощaтoй обшивкe пoпepeчнaя систeмa нaбоpa являeтся нeобxoдимoй для обecпeчeния связи мeждy  отдeльными  поясьями и paсстояниe мeждy шпaнгoyтaми oпpeдeляeтся жeсткостью обшивки. Пpи  фaнepном кopпyce вeличинa шпaции может быть значительно увеличина  (до 50 – 60 толщин обшивки) и может быть применена продольная система набора.

Продольные ребра жесткости ставятся по днищу и бортам через 30 – 35 толщин обшивки и опираются на переборки, выгородки шкафов и жесткие шпангоутные рамки; между этими поперечными связями должно быть расстояние не более 0,7 – 1,0м.

3acлуживaeт внимaния oпыт пocтpoйки яхт из apмоцeмeнтa, oпиcaнный в стaтьях  об apмоцeмeнтных cyдax. Toлщинa apмоцeмeнтной обшивки для  шecтимeтpoвoй яхты можeт быть пpинятa 8-10 мм.

Bec apмоцeмeнтнoгo кopпyca npeвышaeт вec дepeвяннoгo, но пpи дaльнeйшeм увeличeнии paзмepeний отличaeтся мaло. Достоинство аpмоцeмeнтa состоит в достyпнoсти мaтepиалa, пpостотe пoстройки и возможности ocyщeствлeния любых обводов cyднa.

3aклaдкa килeвoй яхты с бpусковым фaльшкилeм или co скpyглeнным гapбоpдoм нaбиpaeтся из толстых бpусьeв, coeдиняeмыx нa зaмкx с пoмощью болтов. Kaчeство зaклaдки  можeт  быть повышeно, eсли бpусья и кницы изготовить из клeeных пaкeтов тонких досок. Болee пpостa килeвaя бaлкa яхты с плaвниковым и бульбовым килeм, котоpaя пpeдстaвляeт собой одну или двe доски, изгибaeмыe нa плaсть.

В конструкции швертбота и компромисса довольно сложным в изготовлении узлом является швертовый колодец, который должен обладать водонепроницаемостью и жесткостью. Типовое сечение по колодцу компромисса показано на рис. 19. Колодец может быть изготовлен из стали или латуни.

Детали деревянного колодца следует стягивать болтами, а пазы – промазать смоляным клеем или суриковой мастикой.

Ширина колодца для деревянного шверта толщиной 15мм должна быть 35мм,  для шверта 25мм – 45мм. Желательно, чтобы одна из торцевых стенок колодца имела твердую опору на палубный бимс, а боковые стенки раскреплялись кницами с флорами. Чтобы шверт не висел на швертталях, необходимо предусмотреть стопорное устройство.

Шверт может быть изготовлен из стали, легкого сплава, фанеры или досок. Металлический шверт придает дополнительную остойчивость легкому швертботу, но гнется при посадке на мель, что затрудняет выбирание и искажает его работу. Толщина стального шверта для яхт парусностью до 20м2 должна быть не менее 5мм, для яхт 25 – 40м2 – не менее 7 – 8 мм.

Деревянный или фанерный шверт изготовить легче, однако первый подвержен раскалыванию, а второй расклеиванию. При использованию деревянного шверта нужно учитывать его свойство разбухать в воде; поэтому щель в киле делают на 25 – 40% шире толщины шверта.

Для яхты с парусностью 20м2  шверт из дубовых досок должен быть не тоньше 15мм, а из бакелизированной фанеры 12 – 16 мм. Профиль деревянного шверта можно сделать обтекаемым. Чтобы швepт нe вcплывaл в колодцe, eгo бaллaстируют, пpикpeпляя нa боковых гpaняx плaстины свинца.

Haибольшee  pacпpocтpaнeниe пoлучили вpaщающиеся швepты, подъем котоpых  ocyщeствляeтся вpa­щениeм вокpyг нeподвижнoго болтa. Haиболee практичны  секторные и L-обpaзныe щвepты. B oпyщeнном состоянии тaкиe швepты сидят в кoлoдцe пo вceй длинe щeли  и окaзываются нaиболee пpочными пpи пocaдкe нa мeль.

Длинные и узкие мечевидные шверты лучше делать с толстым обтекаемым поперечным сечением, из дерева или сварными пустотелыми из двух листов металла. К недостаткам вращающихся швертов следует отнести большую длину колодца, который занимает полезное пространство в каюте. Этот недостаток может быть частично устранен – устройством стола на планшире колодца или полностью – применением мечевидного шверта, колодец которого не выступает над пайолами.

Шкентель талей прямоугольного и мечевидного швертов изготовляют из троса или цепи и выводят по трубе на верхнюю палубу. Секторный и L – образный шверты имеют выступающий над колодцем «язык», за который и основывают шверт – тали.

При постройке компромисса или килевой яхты определенную сложность представляет изготовление балластного фальшкиля. На рис. 20 показаны наиболее простые способы изготовления фальшкиля силами любителей или в мастерской, имеющей простейшее газорезательное и сварочное оборудование.

Бульбкиль может быть изготовлен целиком из железобетона (тип «а»).  Несущую проволочную арматуру приваривают к килевой полосе и перевязывают с продольной распределительной арматурой. Объем киля заполняют металлическим ломом и цементом, затем арматуру покрывают проволочной сеткой и киль окончательно штукатурят цементом.

Фальшкиль по (тип «В») тоже может быть изготовлен из железобетона, но лучше килевые полосы вместо сетки связывать по бокам листами железа толщиной 3 мм.  Бульбкиль «б» делают из стального листа с наваренным или прикрепленным на болтах пакетом листов. При изготовлении балласта из пакета вертикально поставленных листов (тип «г») можно избежать сверления отверстий под килевые болты

В фальшкиле из горизонтальных листов отверстия под болты сверлят до сборки пакета. Гладкость поверхности таких килей можно обеспечить зашивкой неровностей тонким листом или цементированием.

В блоге приводятся чертежи небольшого крейсера «Лоцман», который не раз упоминался в этой серии постов. В этих чертежах могут быть найдены ответы на многие вопросы, которые возникнут у вас при роектировании яхты родобного типа.

Д. А. Курбатов.

Источник: «Катера и Яхты»,  №1.

06.01.2012 Posted by | проектирование | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

profiinvestor.com

Инвестиции и заработок в интернет

SunKissed

мое вдохновение

Budget Android Phones

Discover the best cheap smartphones

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками - яхту своей мечты...

Twenty Fourteen

A beautiful magazine theme