Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Постройка «шиворот – навыворот» — новое в яхтостроении.

Boспpoизвoдим краткую  замeткy из английскoгo  журнала  «PrасticаI Boot Оwner» (N9 379, VII 1998).  Мы  далeки oт мысли peкoмeндoвoть нашим  читатeлям  нeмeдлeннo пeрeключитьcя на пoстpoйку кoрпyсoв  исключитeльнo мeтoдoм  австpoлийца Питepа Бypни, нo считoeм самый пoдxoд eгo заслуживающим внимoния и  высoкoй oцeнки. Tакoй ваpиант кoмпoзитнoй  кoнструкции, кoгда  фopмoo6pазующим и oднoврeмeннo армирyющим  элeмeнтoм являeтся стальная  сeтка,   внутрeнним слoeм ламината — дeкoративная зашивка  пoмeщeний, зoпoлнитeлeм – пeнoпoлиyрeтан,  а  наpужным cлoeм   cтeклoплаcтик,   прeдcтoвляeтся  yдачным  и  oригинальным  рeшeниeм. B oтличиe oт пoстpoйки кoрпуса  из армoцeмeнта  или  стeклoцeмeнта,  o6щая тpудoeмкoсть po6oт cущecтвeннo нижe. Heт и oгрoмнoгo o6ъeма pа6oт,  нeиз6eжнoгo пpи пoстpoйкe cтoльнoгo сваpнoгo кoрпуса. He нужны  6oлвoн или матрица,  нeo6xoдимыe пpи  фopмoвании кoрпyса из cтeклoплаcтика.  Откpываeтcя ширoкая вoзмoжнoсть ввoдить в кoнстрyкцию  кopпycа лю6ыe нeo6xoдимыe прoeктанту силoвыe или  тexнoлoгичecкиe yзлы,  привариваeмыe к каркасy.

Poзумeeтcя нe всe так прoстo,  как кажeтся на пepвый взгляд. 06o мнoгoм автoр  нe гoвopит (чтo coвepшeннo eстecтвeннo). Да и oчeнь малo y нас сyдocтpoитeлeй — лю6итeлeй, po6oтающиx с  напыляeмым  пeнoпoлиyрeтанoм.  И  тeм нe мeнee…

Cтpаннoe  названиe замeтки, на  наш  взгляд, впoлнe o6ъяснимo. Гдe вы видeли,  чтo6ы  cначала  выпoлнялись po6oты  пo внутpeннeму o6opyдoвoнию и o6стpoйкe судна,  затeм  «замoнoличивалась» палy6а и тoлькo пoслe этoгo кoрпyс кантoвали и занималиcь eгo  нopyжнoй o6шивкoй? Aвстpалиeц Питep Бypни, мeчтая выйти в мope, poзpo6oтoл oригинальный мeтoд  пocтpoйки  кoрпyса мoлoгo судна.

В нaчaлe 70- х  гoдoв я pa6oтал в  фиpмe  зaнимaющeйся  изгoтoвлeниeм рaзличных  мaкетoв  и мoдeлeй.  Для фopмooбpaзoвaния  кoрпуcoв oбычнo испoльзoвaлacь  стaльнaя  сeткa с квaдрaтными  ячeйкaми  кoтoрую затeм oпрыскивaли  пeнoпoлиyрeтaнoм.  Мнe пoкaзaлoсь,  чтo эту жe тexнику мoжнo испoльзoвать и для пoстpoйки  кopпуca настoящeй яхты,  и я нaчaл  занимaя  oбeдeнныe пepepывы,  экcпepимeнтирoвaть, с рaзными  фopмaми и рaзмерами.  Пocлe нecкoльких пoпытoкя пoнял,  чтo  смoгу пocтрoить  для сeбя  яxтy,  иcпoльзуя знaкoмую  мнe тeхнoлoгию.

Haчал  я  с тoгo,  чтo  cтaл  выpeзaть  прямoугoльники  из  бумaги  и  смoтрeть, кaкиe  фopмы  мoжнo из  них  coгнуть,  я   yчeл,  чтo стaльнaя  ceткa, в oтличиe oт cплoшнoгo листа, мoжeт пpинимaть  фoрму бoлее слoжнoй  oгибающeй пoвepхнocти.  Зaтeм я кyпил сaдoвyю сeтку  с ячeйкoй 1 дюйм и сoздaл,  изгибaя ee, мoдeль  кoрпусa яхты в мacштaбe 1 дюйм = 1 фут.  МoдeлЬ мнe oчeнь  гoнрaвилaсь, и я рeшил,  чтo пopа пeрeйти к нaтуpнoму экcпepимeнту.

Для нaчaлa я пpиo6рeл три куска  пoдхoдящeй стaльнoй ceтки размepaми   10 x 4 фута,  кoтopыe сoeдинил cвapкoй и пoлучил пpямoугoльнoe пoлотнищe paзмeрaми  З0 х 8 футoв.  Зaтeм  я  выpeзaл  3 — футoвoe  кривoлинeйнoe «V»  для oбpaзoвaния  нoca и 2 — фyтoвoe пpямoлинeйнoe «V»  для кoрмы.  Вcкoрe мoя мeчтa былa oсyщeствлeнa.  Дeсять  лeт  я  плaвaл нa этoй  яхтe,  вoсeмь рaз пepeсeк прoлив Бacca.  Я был настoлькo  oчарoван этoй  тeхнолoгиeй  чтo кoгдa  кo мнe в гoсти  пpиeхaл пpиятeль  я  пpeдлoжил eму  нa пaру  пoстрoить  нoвую, 12 – мeтpoвую  яxту.  Он coглaсился, и мы нaчали нeмeдлeннo.Оcтaльнoe  paсcкaжут  фoтoгрaфии, нo  глaвныe «вeхи»  слeдующиe:

   

 Выpeзaются куски  нужнoгo paзмeрa  из  стaльнoй  сeтки,  затем  oни связывaютcя  друг c дpугoм  и  нa cтaпeлe их  вepхниe кpaя  cтягивaютcя; pacпopки  (лeкaлa, пepeбopки,  eсли нyжнo  —  шпaнгoуты)  пpидaют  нужную фopму,  включaя пaлубу, крышу  pубки и кoкпит.  Kpaя пpyткoв сeтки  пpивaривaются  к  килю,  штeвням,  пpивaльнoму  бруcу.

—  В пoлучeнную тaким  oбpaзoм  скeлeтную  кoнструкцию  встрaивaются узлы  и  дeтaли интepьeрa,  включaя зaшивку,  задниe  стeнки  pундукoв и  т.п. Ha  втрoй  cтaдии,  пoка нет  eщe наpужнoй  oбшивки кopпусa, целeсooбрaзнo прoвecти  всe  кaбeли  и  тpубoпpoвoды.

—  Обшивкa Koрпyсa нaпыляeтся из пeнoпoлиуpeтaнa сквoзь  сeтку, пoлнocтью  зaпoлняя пpocтрaнствo  мeжду  внyгрeннeй зaшивкoй (дeтaлями интepьeрa) и нapужнoй пoвepхнoстью  сeтки.  Пoслe зaстывaния и  заглaживaния  нeрoвностeй  кopпyc  cнapужи  пoкpывaeтcя  стeклoплaстикoм дo нужнoй  тoлщины,  пoолe чeгo гpунтуeтcя  и oкpaшивaeтcя.

Питер  Буpни, Aвстpaлия.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №166.

06.02.2012 Posted by | композитные конструкции | , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Проектирование яхт для любительской постройки. Часть 7. Maтepиaл и конструкция кopпyca.

Конструкцию кopпyca в знaчитeльной­ мepe oпpeдeляeт мaтepиaл нapужной обшивки. Для нapужной обшивки всeгдa пpимeняют нaиболee дocтyпный и  тeхнологичный для условий «сaмодeятeльной вepфи» мaтepиaл. Им могут быть, в зaвисимости от peaльных условий  фaнepa, шпон, мeталл и даже плaстмaссa  или apмоцeмeнт.

Haибольшeй пoпyляpностью сpeди любитeлeй — судостpоитeлeй пользyeтcя водостойкая фaнepa. Kopпyca яхт длиной cвышe 5м стpоят  из бaкeлизиpовaнной фaнepы пo ГOCT 1853-51 или из aвиaфaнepы БC-1 пo ГOCT 102-49. Texнoлoгичecкoe пpeимyщeстро фaнepы состоит в возможности иcпользовaния больших пo площади пaнeлeй для обшивки и  палубы, что знaчитeльно сокpaщaeт тpудoeмкость пoстройки и повышaeт стeпeнь иcпользовaния мaтepиaлa пo cpaвнeнию с обшивкой из обычных досок.

Kpомe тогo, yпpoщaeтся нaбоp (c котopoгo снимaeтся функция связи отдeльных поясьев обшивки мeжду собой), a тaкжe cокpaщaeтcя число стыков и пaзов, что cпocобcтвyeт улучшeнию водoнeпpoницaeмoсти кopпyca. Oднaкo фaнepa нaклaдыlвaeт pяд oгpaничeний нa выбоp обводов яхты, котopыe были paссмотpeны вышe.

Kaчeствeнныe пиломaтepиaлы в видe досок — дopoгoй и труднoдocтyпный мaтepивл. Иззa нaличия  пopоков — сучков, гнили, сepдцeвины и т. п. — очeнь большой пpоцeнт мaтepиaлa уходит в отходы — до 70%. Болee пpaктична клeeнaя обшивкa из peeк квaдpaтнoгo (или близкoгo к квaдpaтному) ceчения.

B тaкoй конструкции можно знaчитeльно пoвысить иcпoльзовaниe мaтepиалa, тaк кaк удaлeние пopоков из peeк нe нapyшaeт общeй прочности и водонeпpоницaeмости обшивки.

Шпон, или фopмовaннaя фaнepa, — очeнь лeгкий и пpочный мaтepиал. 0бшивкa из нeгo нe нуждается в подкpeплeнии сложным нaбоpом. Oднaко нeобходимость изготовления кондуктоpa для фоpмовaния тaкoгo кopпyca пpeпятствyeт широкому pacпpостpaнeнию судов из шпонa cpeди  любителeй.

Подобным  жe нeдостaтком стpaдaют и кopпyca плaстмaссовых и стeклоцeмeнтных судов, eсли нeльзя иcпользовaть в кaчeствe кондуктоpa пoстpoeннoe paнee судно.

Kopпyc из мeтaллa почти нeвозможно постpоить бeз помoщи cпeциaльной мaстepской, имeющeй обоpудовaниe для обpaботки листов, их свapки  или клeпки. Пpeдпотчeниe cлeдyeт отдaвaть пocтpoйкe мeтaлличeских судов yпpoщeнных обводов, подобных фaнepным яхтaм. Cтaль — для мaлой яхты нeподходяший мaтepиал из — зa ee большогo вeca; peкомeндyютcя болee лeгкие и устoйчивыe пpотив коppозии cплaвы aлюминия с мaгниeм (AMг, AMг — 5B и т. п.).

Общие положения пo констpyиpoвaнию кopпyсов мaлых судов достaточно полно освeщeны в литературе, поэтому здeсь умeстно остaновится нa конструкциях, спeцифичных для пapycных яхт. B тaбл. 2 пpивeдeны peкoмeндyeмыe элeмeнты конструкции яхт, плaвaющих вдоль мopcкoгo побepeжья и нa больших озepax.

Обшивка вглaдь тpe6yeт тщaтeльнoй подгонки поясьев. Paсстояниe мeждy шпaнгоутaми – шпaция — npинимаeтся paвным 5-10 тoлщинам обшивки. Обшивку вглaдь любители пpимeняют лишь при толщине обшивки болee 13мм, кoгдa конoпaткa  дepжится в пaзax.

Яхты с oкpyглeнными обвoдaми мoжно стpоить с нaбоpнoй обшивкой, нaзывaeмoй тaкжe «кpомкa нa кромку», «внaкpoй» или «клинкep». Поясья тaкой обшивки, помимо шпaнгoутoв, связывaются мeждy собой пepeкpoeм смeжных, досок. Блaгoдapя этомy можно умeньшить тoлщину обшивки нa 12%  (пo cpaвнeнию с обшивкой вглaдь) или увeличить шпaцию нa тaкую жe вeличину;  для лeгких сyдов возможно и то дpyгoe. Beличина пepeкpoя  поясьeв обычно пpинимаeтcя paвнoй 1,5 — 2 толщинам доски, a шпация 6 — 12 тoлщинaм обшивки. Kонoпaткa  пaзов обычно нe тpe6yeтся.

Haибольшeй пoпyляpнocтью (пpи иcпoльзовaнии досок) пользyeтся обшивкa нa пaзовых peйкax. Пaзовыe peйки, пoдобно пepeкpoю в обшивкe внaкрой, служат  связями мeждy смeжными поясьями и пpидaют обшивке дoполнитeльную  жeстуость. Tолщинa обшивки пpинимaeтся тaкoй  жe, кaк и нaборной; толщинa peeк одинaковa с тoлщинoй обшивки или тоньшe ee нa 15-20%.  Шпaция можeт  быть увeличeнa дo 25 — 35 толщин обшивки.

Обшивкa из peeк имeeт тoлщину, oдинаковую с обшивкой вглaдь. Cбоpкa ee осущeствляeтся нa смoляных клeях BИAM Б-3, K6-3 и т. п. 3aпpeccoвкa пpоизводится гвоздями, зaбивaeмыми в гpaнь пoяca. Пpи этом cпocобe нe тpeбyeтcя пoдгонкa пясьeв и обecпeчивaeтся монолитность обшивки. Kaчeство обшивки можeт быть повышeно оклeивaниeм ee cнapyжи слoeм бязи.

Tолщина фaнepнoй обшивки пpинимaeтся paвнoй  40 — 50% толщины  обшивки из досок вглaдь. Пpи дощaтoй обшивкe пoпepeчнaя систeмa нaбоpa являeтся нeобxoдимoй для обecпeчeния связи мeждy  отдeльными  поясьями и paсстояниe мeждy шпaнгoyтaми oпpeдeляeтся жeсткостью обшивки. Пpи  фaнepном кopпyce вeличинa шпaции может быть значительно увеличина  (до 50 – 60 толщин обшивки) и может быть применена продольная система набора.

Продольные ребра жесткости ставятся по днищу и бортам через 30 – 35 толщин обшивки и опираются на переборки, выгородки шкафов и жесткие шпангоутные рамки; между этими поперечными связями должно быть расстояние не более 0,7 – 1,0м.

3acлуживaeт внимaния oпыт пocтpoйки яхт из apмоцeмeнтa, oпиcaнный в стaтьях  об apмоцeмeнтных cyдax. Toлщинa apмоцeмeнтной обшивки для  шecтимeтpoвoй яхты можeт быть пpинятa 8-10 мм.

Bec apмоцeмeнтнoгo кopпyca npeвышaeт вec дepeвяннoгo, но пpи дaльнeйшeм увeличeнии paзмepeний отличaeтся мaло. Достоинство аpмоцeмeнтa состоит в достyпнoсти мaтepиалa, пpостотe пoстройки и возможности ocyщeствлeния любых обводов cyднa.

3aклaдкa килeвoй яхты с бpусковым фaльшкилeм или co скpyглeнным гapбоpдoм нaбиpaeтся из толстых бpусьeв, coeдиняeмыx нa зaмкx с пoмощью болтов. Kaчeство зaклaдки  можeт  быть повышeно, eсли бpусья и кницы изготовить из клeeных пaкeтов тонких досок. Болee пpостa килeвaя бaлкa яхты с плaвниковым и бульбовым килeм, котоpaя пpeдстaвляeт собой одну или двe доски, изгибaeмыe нa плaсть.

В конструкции швертбота и компромисса довольно сложным в изготовлении узлом является швертовый колодец, который должен обладать водонепроницаемостью и жесткостью. Типовое сечение по колодцу компромисса показано на рис. 19. Колодец может быть изготовлен из стали или латуни.

Детали деревянного колодца следует стягивать болтами, а пазы – промазать смоляным клеем или суриковой мастикой.

Ширина колодца для деревянного шверта толщиной 15мм должна быть 35мм,  для шверта 25мм – 45мм. Желательно, чтобы одна из торцевых стенок колодца имела твердую опору на палубный бимс, а боковые стенки раскреплялись кницами с флорами. Чтобы шверт не висел на швертталях, необходимо предусмотреть стопорное устройство.

Шверт может быть изготовлен из стали, легкого сплава, фанеры или досок. Металлический шверт придает дополнительную остойчивость легкому швертботу, но гнется при посадке на мель, что затрудняет выбирание и искажает его работу. Толщина стального шверта для яхт парусностью до 20м2 должна быть не менее 5мм, для яхт 25 – 40м2 – не менее 7 – 8 мм.

Деревянный или фанерный шверт изготовить легче, однако первый подвержен раскалыванию, а второй расклеиванию. При использованию деревянного шверта нужно учитывать его свойство разбухать в воде; поэтому щель в киле делают на 25 – 40% шире толщины шверта.

Для яхты с парусностью 20м2  шверт из дубовых досок должен быть не тоньше 15мм, а из бакелизированной фанеры 12 – 16 мм. Профиль деревянного шверта можно сделать обтекаемым. Чтобы швepт нe вcплывaл в колодцe, eгo бaллaстируют, пpикpeпляя нa боковых гpaняx плaстины свинца.

Haибольшee  pacпpocтpaнeниe пoлучили вpaщающиеся швepты, подъем котоpых  ocyщeствляeтся вpa­щениeм вокpyг нeподвижнoго болтa. Haиболee практичны  секторные и L-обpaзныe щвepты. B oпyщeнном состоянии тaкиe швepты сидят в кoлoдцe пo вceй длинe щeли  и окaзываются нaиболee пpочными пpи пocaдкe нa мeль.

Длинные и узкие мечевидные шверты лучше делать с толстым обтекаемым поперечным сечением, из дерева или сварными пустотелыми из двух листов металла. К недостаткам вращающихся швертов следует отнести большую длину колодца, который занимает полезное пространство в каюте. Этот недостаток может быть частично устранен – устройством стола на планшире колодца или полностью – применением мечевидного шверта, колодец которого не выступает над пайолами.

Шкентель талей прямоугольного и мечевидного швертов изготовляют из троса или цепи и выводят по трубе на верхнюю палубу. Секторный и L – образный шверты имеют выступающий над колодцем «язык», за который и основывают шверт – тали.

При постройке компромисса или килевой яхты определенную сложность представляет изготовление балластного фальшкиля. На рис. 20 показаны наиболее простые способы изготовления фальшкиля силами любителей или в мастерской, имеющей простейшее газорезательное и сварочное оборудование.

Бульбкиль может быть изготовлен целиком из железобетона (тип «а»).  Несущую проволочную арматуру приваривают к килевой полосе и перевязывают с продольной распределительной арматурой. Объем киля заполняют металлическим ломом и цементом, затем арматуру покрывают проволочной сеткой и киль окончательно штукатурят цементом.

Фальшкиль по (тип «В») тоже может быть изготовлен из железобетона, но лучше килевые полосы вместо сетки связывать по бокам листами железа толщиной 3 мм.  Бульбкиль «б» делают из стального листа с наваренным или прикрепленным на болтах пакетом листов. При изготовлении балласта из пакета вертикально поставленных листов (тип «г») можно избежать сверления отверстий под килевые болты

В фальшкиле из горизонтальных листов отверстия под болты сверлят до сборки пакета. Гладкость поверхности таких килей можно обеспечить зашивкой неровностей тонким листом или цементированием.

В блоге приводятся чертежи небольшого крейсера «Лоцман», который не раз упоминался в этой серии постов. В этих чертежах могут быть найдены ответы на многие вопросы, которые возникнут у вас при роектировании яхты родобного типа.

Д. А. Курбатов.

Источник: «Катера и Яхты»,  №1.

06.01.2012 Posted by | проектирование | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Технология окраски построенных судов.

Подготовка к окраске . Корпуса металлических судов перед окраской очищают от следов коррозии, окалины и обезжиривают. Очистка может производиться механическим способом — при помощи зубила, металлических щеток или химическим — при помощи различных смывок. Старые масляные и эмалевые краски со стали и сплавов алюминия можно удалить смывкой СД (ТУ МХП 906—42) или смывкой КД (ТУ МХП 1113— 2 44). Расход смывок 0,15—0,17 кг/м , а срок выдержки до размягчения краски — 3—5 час.

Для удаления продуктов коррозии со стальных корпусов применяется 10% -ный раствор сероводорода и 1%-ный раствор формалина при температуре 25° С. Для очистки корпусов из алюминиевых сплавов может быть использован 5%-ный раствор азотной кислоты при температуре 10 — 20° С.

Очищенный смывками или растворами корпус промывают водой, а затем горячим раствором 2%-ного нитрата натрия. После этого металл протирают ветошью, пропитанной уайт — спиритом или бензином.

Деревянный корпус надо хорошо просушить под навесом, защищая его от действия прямых солнечных лучей (просушивание на солнце может привести к образованию сквозных трещин в обшивке). Слабо держащиеся сучки, обнаруженные на обшивке, надо удалить, а отверстия заделать пробками на клею.

Выступившая на поверхность досок смола легко может быть удалена с помощью пасты, представляющей собой водный раствор гашеной извести и сухого сурика. При высыхании паста поглощает смолу из древесины. Выбоины и вмятины глубиной более 5 мм надо вырезать и заделать вставными планками на клею.

Выступающий крепеж утапливают, неровности и заусенцы сострагивают рубанком, зачищают рашпилем и наждачной шкуркой. Корпуса из бакелизированной фанеры, кроме того, тщательно обрабатывают наждачной шкуркой.

Шпаклевка . Шпаклевку для выравнивания поверхности обшивки выбирают в зависимости от рода красок, которыми предполагается покрыть корпус. Под все краски и эмали можно применять желтую или красную масляно-лаковую шпаклевку ПФ-00-2. Под некоторые краски и нитроэмали для металлических и деревянных корпусов применяются также шпаклевки: желтая НЦ-00-9, перхлорвиниловая ПХВШ-2, масляно — глифталевые № 175 и № 185.,’

Для выравнивания металлических поверхностей употребляют эпоксидную шпаклевку Э-4002, а для заполнения отдельных царапин и пор деревянного корпуса — подмазку № 201.

При желании можно приготовить шпаклевку самостоятельно, воспользовавшись рецептами, приведенными в табл. 11. При приготовлении шпаклевки связующее надо профильтровать (если оно имеет механические примеси), а наполнитель и краситель просеять через капроновый чулок. Рекомендуется сначала смешивать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее. Готовую шпаклевку надо положить в полиэтиленовый мешочек, где она может храниться несколько месяцев, или сложить в банку и залить водой.

При оклейке палубы или рубки парусиной готовится специальная жидкая шпаклевка из следующих компонентов: олифы — 250 г, скипидара — 20 г, сиккатива — 40 г, мела — 690 г.

Деревянный корпус перед шпаклевкой надо покрыть подогретой в горячей воде олифой, которая защищает дерево от влаги и обеспечивает лучшее сцепление шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.

Новую древесину шпаклюют сплошь, т. е. по всей поверхности, на металлических корпусах шпаклюют только неровности. Наносят шпаклевку шпателями (металлическими, деревянными или резиновыми), водя их под углом 60—75° к поверхности и прижимая массу шпаклевки, чтобы она заполняла все углубления, а на ровных и гладких участках ложилась тонким, чуть заметным слоем.

Не следует пытаться зашпаклевать за один раз глубокие неровности. Слой шпаклевки более 1 мм не только долго сохнет, но и усаживается и растрескивается. Глубокие неровности шпаклюют по два-три раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток (если шпаклевка лаковая) и в течение 1—2 час, если употребляется нитрошпаклевка.

Когда шпаклевка просохнет, корпус надо зачистить наждачной шкуркой, протереть от пыли и снова проолифить перед грунтовкой. Во всех случаях после шпаклевки поверхность грунтуют сплошным слоем. Шпаклевка и грунт по цвету должны соответствовать наружной декоративной окраске. Для этого в шпаклевку вводят соответствующий пигменг, а для грунта подбирают краску тех же тонов.

Грунтовка, наложенная на корпус, должна просохнуть в течение 2—3 суток и иметь глянцевитый вид. Обнаруженные матовые места следует покрыть вторым слоем грунта. При однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступить к декоративной окраске.

Применяемые краски. Для окраски подводной части из всех масляных красок целесообразно применять свинцовые белила, свинцовый сурик, свинцовый крон, крон зеленый, ярь-медянку. Все свинцовые краски, кроме свинцового сурика, бывают в продаже как в готовом к употреблению виде (уже разбавленные олифой), так и густотертые.

Густотертые краски могут храниться в плотно закупоренной таре до 2 лет, готовые к употреблению — не более года. Готовые, но долго хранившиеся краски надо тщательно перемешать и добавить в них олифы. Если образовалась толстая пленка или толстый слой желатинообразной олифы, последнюю надо заменить свежей.

Густотертые краски разводят олифой в следующих соотношениях: на 100 вес. ч. Свинцовых белил, или крона свинцового, или крона зеленого соответственно 24, 44 или 35 вес. ч. олифы. Вводить олифу для разбавления густотертых красок следует в два-три приема, тщательно размешивая после каждого добавления.

Свинцовый сурик разводится на льняной олифе (не более 20—23% по весу) за 12—24 час перед употреблением из расчета 150—160 г готовой краски на 1 м2  окрашиваемой поверхности. Сухой свинцовый сурик может храниться неограниченное время.

Во внутренних помещениях загрунтованные свинцовыми красками поверхности могут быть окрашены цинковыми масляными красками. Однако там, где может быть вода или сырость (в кокпите, под пайолами) лучше и для последующих слоев применять свинцовые масляные краски.

Красить корпус из бакелизированной фанеры (об ее предварительной подготовке под окраску см. выше) можно по одной из следующих схем:

1) бакелитовым лаком с 10—12% алюминиевой пудры за два раза;

2) свинцовым суриком (в качестве грунта) за один раз и свинцовыми белилами за два раза. Свинцовые белила можно подкрасить до желаемого цвета добавлением зедени, крона или кобальта;

3) пентафталевой эмалью № 570 белой за два раза;

4) глифталевой эмалью за два раза;

5) пентафталевой эмалью ПФ-115 атмосферостойкой разных цветов за два раза;

6) масляными красками разных, цветов за два раза. После высыхания масляных красок поверхность покрыть одним слоем масляного лака — янтарного № 6с (светлый) или 6т (темный).

Дюралевые лодки и катера грунтуются цинкохроматным грунтом марки ВЛ-02, в который за 30 мин перед окраской вводят кислый разбавитель, или цинковыми белилами. Можно грунтовать эпоксидной краской ЭП-51 и в крайнем случае эпоксидной смолой, вводя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон.

Красить дюралевые корпуса можно только цинковыми белилами или масляными красками и эмалями на основе цинковых белил, например охрой, кобальтом, киноварью, лазурью, умброй и т. д. Эмали наносить непосредственно на металл нельзя; окрашиваемая поверхность предварительно должна быть покрыта слоем масляного грунта.

Нитрокраски (грунт и эмали) следует наносить только на очищенный (голый) металл после его тщательного обезжиривания. Для борьбы с обрастанием подводной части корпуса применяются специальные краски и мастики с ядовитыми веществами, с такими, например, как серебро, ртуть, медь, мышьяк, сурьма. Такие краски и мастики, выделяя яд, убивают микроорганизмы. Но беда в том, что такие краски в продажу не поступают и судостроителям-любителям приходится рекомендовать менее эффективные, но зато доступные свинцовые краски. Лучшая из них — свинцовая зелень ярь-медянка. Несколько хуже свинцовые белила, свинцовый крон, свинцовый сурик.

Расход красок на покрытие 1 м  площади одним слоем следующий: цинковых белил — 150 — 160 г, цветных красок светлых тонов — 140—160 г, а темных — 100 — 130 г. Расход эмалей светлых тонов ПО—130 г, темных                        80 — 100 г.

Срок сушки красок при температуре 18 — 20° С: масляных — 72 час, глифталевых и пентафталевых эмалей — 24 час, нитроэмалей — 1 час. После полной окраски и полировки корпуса покрытие должно просохнуть в течение 4 суток.

Правила окраски. Малярную кисть опускают в краску не глубже чем на треть длины щетины. Краску накладывают тонким слоем, так чтобы она не давала подтеков и не пузырилась при высыхании. Повторно опускать кисть в краску можно только после того, как будет израсходована вся краска, набранная на кисть. Кисть надо держать не у корня, а за ручку, располагая ее перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.

Краска наносится длинными, параллельными слоям дерева мазками без сильных нажимов. Закончив мазок, кисть отрывают от окрашиваемой поверхности, не размазывая краску. Малые поверхности надо проходить одним мазком на всю длину. Покрыв краской часть поверхности в одном направлении, нужно сейчас же пройти ее в перпендикулярном направлении,, но уже с меньшим нажимом и меньшим количеством краски на кисти. Окончательные мазки всегда наносятся вдоль окрашиваемой поверхности без нажима и почти сухой кистью.

Во время работы краску надо помешивать, чтобы она не осела и тем самым не изменились ее густота и цвет. Перед повторной окраской надо убедиться, что предыдущий слой хорошо просох. Если последующий слой положить по непросохшей краске, он впоследствии отстанет от поверхности.

Окраску клеевыми красками надо производить в нежаркие дни утром или вечером, так как при высокой температуре воздуха она хуже пристает. В сырую, дождливую погоду красить нельзя.

Отбивк а ватерлинии . Процесс окраски корпуса судна заканчивается отбивкой ватерлинии. Пробить на корпусе горизонтальную линию проще всего при помощи шлангового уровня. К борту судна, установленному на ровный киль или с нужным дифферентом, подводят одну из трубок шлангового уровня и закрепляют ее в точке расчетной осадки. По уровню жидкости в передвигаемой вдоль борта второй трубке делают риски.

По рискам можно наклеить полоски пластыря или клейкой бумаги, а затем закрасить ватерлинию. Кстати, отбивку линий клейкой бумагой применяют так — же при окраске стыков лакированной и окрашенной поверхностей, при нанесении красок разных цветов и т. д. Во всех случаях это позволяет получить ровную, четкую линию.

Полировка. Чтобы улучшить ходовые качества лодок, поверхность обшивки после окраски полируют специальными пастами. Особенно хорошо полируются глифталевые эмали и лаки. Для этого поверхность слегка зачищают тонкой шкуркой и натирают сукном.

Полировочную пасту можно приготовить самому, пользуясь одним из рецептов, приведенных в табл. 12. Для этого в котелок, установленный в кипящую воду, помещают (и доводят до плавления) составные части пасты в следующем порядке: церезин, воск, парафин.

Плавление производится при непрерывном перемешивании. Котелок с расплавленной массой снимают с огня и при энергичном ее перемешивании тонкой струйкой добавляют в него скипидар. Жидкую пасту для остывания надо разлить в чистые банки.

Д. А. Курбатов.  «15 проектов судов для любительской постройки».

02.01.2012 Posted by | технология | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Обшивка корпуса деревянного судна.

Круглоскулые суда очень удобно обшивать вгладь узкими рейками с отношением толщины к ширине 1:2. Для реек годятся сосновые или еловые доски, но предпочтительнее обрезные, как более удобные для распиловки на циркульной пиле. Доски выбираются на 2—3 мм толще обшивки, чтобы иметь припуск на обработку после сборки.

Лодку со сложными обводами длиной 3,5 м и шириной до 1,3 м можно обшивать сосновой рейкой сечением 10×16 мм; круглоскулый катер длиной 6 м и шириной 1,8 м может быть обшит рейками сечением 16×25 мм; остроскулый глиссирующий катер длиной 8 м и шириной 2,5 м с двигателем мощностью до 150 л. с. Можно обшить рейками сечением 20×30 мм.

Очевидно, что в кормовой и носовой частях, где поверхность обшивки уменьшается, рейки придется подстрагивать. Величина, на которую должна быть уменьшена ширина реек по концам, определяется по предварительной разметке поясьев на плазе и лекалах. Поясья принятой ширины размечают на мидель — шпангоуте проекции «Корпус» на обеих ветвях, затем делят на такое же число частей обвод транца и высоту форштевня.

Полученные точки соединяют прямыми линиями с соответствующими точками на транце и форштевне. Пересечения этих линий со всеми промежуточными шпангоутами и показывают ширину каждого пояса в данном месте (рис. 68). Эти размеры при помощи гибкой рейки переносят на лекала каркаса, подготовленного к установке обшивки.

Разметка производится от скулы к килю. Этим обеспечивается возможность использовать для обшивки надводного борта поясья из широких досок. Кроме того, появляется возможность упростить подгонку реек за счет последнего прикилевого пояса, выполняемого из широкой доски с обрезанной по разметке криволинейной наружной кромкой. Установка обшивки в этом случае ведется от киля к верхней части бортов путем укладывания рейки попеременно по одному и другому борту, чтобы избежать перекоса набора.

При скруглениях шпангоутов с малым радиусом, рейки плотно не лягут одна к другой и между ними могут оказаться щели. В этом случае по кромке очередной устанавливаемой рейки снимают малку рубанком. Чтобы определить малку, не обязательно ставить рейку полной длины; достаточно пройтись метровым отрезком по всей длине подгоняемой кромки.

Рейки крепят одну к другой клеем и тонкими гвоздями (или нагель -гвоздями) длиной не менее 1,5 ширины рейки. Каждую последующую рейку укладывают на смазанную клеем кромку предыдущей рейки и прибивают к ней (по боковой кромке) двумя-тремя гвоздями на шпации. Гвозди вбивают в рейку так, чтобы она не раскололась, а концы гвоздей не вышли бы сквозь обшивку наружу.

С помощью пробойника с притуплённым концом гвозди надо осадить — утопить их шляпки на глубину 2—3 мм; это даст возможность снимать малку при установке следующей рейки.

Высокое качество обшивки можно получить, склеивая рейки между собой водостойким клеем (ВИАМ Б-3, КБ-3) или эпоксидным компаундом. Годится и клей на основе полиэфирных смол ПН-3 и ПН-1. Если не удалось достать водостойкого клея, можно промазывать кромки реек густотертыми белилами или жидкой шпаклевкой на сурике. Во всех случаях надо использовать только оцинкованный крепеж.

Когда длина реек меньше длины корпуса, их стыкуют обычно на ус (заранее при заготовке, или с длинной заусовкой, равной б—10 толщинам рейки, — непосредственно на корпусе). Полезно при этом сначала сделать простейшее приспособление для опиливания реек на один и тот же угол скоса. Стыки разгоняют, располагая их по очереди в носу и в корме через одну или несколько целых реек (рис. 69).

При изготовлении реечной обшивки очень удобны специальные струбцины с двумя винтами или простейшие приспособления с клиньями, позволяющие прижимать каждую новую рейку к уже поставленной (рис. 70, 71).

После высыхания клея реечную обшивку прострагивают снаружи, располагая рубанок под углом к направлению реек. Затем вынимают лекала и прошкуривают обшивку с обеих сторон. После этого можно приступать к установке шпангоутов Рейки крепятся к каждому шпангоуту шурупами или заклепками. Головки шурупов и заклепок надо утапливать, а отверстия заделывать деревянными пробками на клею, либо шпаклевать клеем, смешанным с древесной мукой.

Для остроскулых судов нередко применяют обшивку из досок на пазовых планках или рейках (рис. 72). Корпус получается прочным без частого поперечного набора, а поэтому и достаточно легким. Доски наружной обшивки толщиной обычно 10—12 мм изготовляют из сосны (для днища и подводного борта лучше из ели), для крупных судов — из лиственницы, кедра, ясеня

. Иногда комбинируют несколько сортов древесины, причем более прочную устанавлтшают на шпунтовом поясе (примыкающем к килю), а также на скуловом и ширстрековом (верхний бортовой).

Для герметизации пазов и связи поясьев между собой изнутри корпуса ставят пазовые планки. Существует три разновидности этой конструкции. Во-первых, пазовые рейки можно устанавливать на шпангоуты не врезая. Вычерчивать конструктивные шпангоуты для корпуса с такой обшивкой приходится с отступлением от теоретических линий на суммарную толщину обшивки и пазовой планки.

Этот способ сравнительно прост, но имеет один существенный недостаток: доски обшивки при намокании могут покоробиться, так как они жестко не связаны со шпангоутами.

При втором способе пазовые планки врезают в шпангоуты, к которым теперь уже будут прилегать доски обшивки. Обшивать корпус начинают с бортов. Выстроганную с трех сторон первую (верхнюю) доску прикладывают и прижимают к шпангоутам струбцинами, так чтобы она нестроганой кромкой перекрывала концы всех шпангоутов.

Со шпангоутов на доску переносят карандашом риски линии борта. Затем доску снимают, соединяют риски при помощи рейки плавной линией и по ней обрезают доску. Вновь прикладывая ее к шпангоутам, отмечают на них ее нижнюю кромку.

Затем доску снова снимают, а на шпангоутах по обе стороны от пометок откладывают по половине ширины планки и делают для нее пазы. Заготовленную пазовую планку закладывают в пазы и закрепляют шурупами. Доску обшивки плотно подгоняют к шпунту форштевня. До того как ее окончательно поставить на место, по ней очерчивают доску противоположного борта.

Доски обшивки крепят к пазовым рейкам заклепками или гвоздями взагиб. Диаметр крепежа 1,5—3 мм. Концы реек крепят к форштевню и к обвязке .транца, в которых для них выдолблены гнезда, шурупами длиной не менее трех толщин обшивки.

При третьем способе планки ставят от  шпангоута к шпангоуту после установки досок. Это наиболее простой способ, однако продольная прочность днища получается меньше, а на шпангоуте может возникнуть трудноустранимая течь. Пазовые планки при установке рекомендуется промазывать густой масляной краской.

Необязательно все поясья дощатой обшивки доводить до форштевня, так как в носу они будут очень узкими, а пазовые рейки придется ставить слишком часто. Часть поясьев можно делать «потеряйными», заканчивая их на скуловом брусе.

При обшивке досками вгладь требуется очень тщательная подгонка досок поясьев по пазам одна к другой и к набору. Это тем более сложно, что для обшивки, как уже говорилось, приходится применять доски с криволинейными кромками. Кроме того, при толщине досок менее 18 мм конопатка плохо держится в пазах.

Поясья могут быть предварительно обстроганы по размерам, полученным разметкой на плазе и лекалах, как это делается для реечной обшивки. Обшивать корпус досками, так же как и рейками, начинают с ближайшего к килю — со шпунтового пояса, который делается несколько шире и толще остальных. Доску накладывают на лекала и причерчивают при помощи циркуля ее нижнюю кромку к шпунту в киле (рис. 73), а на верхнюю часть доски переносят положение верхней кромки пояса соответственно его размеченной на лекалах ширине.

Обработав доску по обеим кромкам, ставят ее на место и крепят к килю намертво, а к лекалам — временно, с помощью тонких брусочков или кусков фанеры, через которые доску пришивают гвоздями к лекалам. Расколов впоследствии брусочки, нетрудно зацепить шляпку гвоздя клещами и вытащить его.

Затем приступают к подгонке следующего пояса, который накладывают на шпунтовый и причерчивают к его верхней кромке Так, пояс за поясом, ставится вся обшивка. Чтобы корпус не перекосился, работу ведут попеременно с обоих бортов При большой местной кривизне обводов, например на яхтах у скулы или в районе перехода к килю, поясья приходится подгонять по очертаниям шпангоутов — выбирать желоб (рис. 74). Такие поясья делают из более толстых и узких досок.

Для тихоходных судов иногда применяют обшивку внакрой (рис. 75). Так как кромки досок такой обшивки связывают между собой, это позволяет уменьшать толщину досок на 12—15% или увеличивать шпацию по сравнению со шпацией при обшивке вгладь. Размер перекроя должен быть не менее 1,5—2 толщин обшивки.

Кромки досок рекомендуется несколько скашивать для лучшего прилегания их друг к другу и увеличивать этот скос к форштевню, так чтобы поясья ложились вгладь. Обшивку крепят к шпангоутам на шурупах или на заклепках. Доски обшивки склепывают между собой по накрою медными или алюминиевыми заклепками диаметром 2—3 мм с использованием шайб с наружным диаметром 8—10 мм; шаг заклепок допускается до 100 мм.

Способ заделки концов досок на форштевне и транце показан на рис. 75, в, г. Иногда, для герметизации, между досками в перекрое прокладывают тонкий картон или ленту стеклоткани, пропитанную эпоксидным клеем.

Наконец еще один способ обшивки досками остроскулого корпуса, позволяющий применить короткомерныи материал. Это двойная диагональная или продольно-диагональная обшивка (рис. 76). Доски обшивки, обычно толщиной 6—10 мм и шириной 80—120 мм, обрезают по кромкам в чистый размер, кладут сначала под 45° к ДП и прикрепляют к килю, скуловому брусу, форштевню и транцу гвоздями.

Шляпки гвоздей утапливают в древесину, выступающие торцы по скуле обрезают, затем обшивку прострагивают, подготовляя к постановке второго слоя. Линии пазов нужно отметить на киле и скуловом брусе: это необходимо для последующей клепки.

Затем на всю поверхность наносят масляную краску и покрывают ее тонкой парусиной или миткалью. Пропитывая с помощью торцовой кисти парусину краской, закрывают ее верхним слоем диагональной обшивки, располагая доски под углом 90° к первому слою или вдоль судна. Доски прикрепляют к килю, форштевню, шпангоутам и к скуловому брусу шурупами. Переносят на верхний слой положение пазов нижнего слоя и сверлят отверстия для заклепок, скрепляющих оба слоя обшивки.

Обычно ставят по пять заклепок в каждое пересечение поясьев. Головки заклепок (гвоздей) утапливают в древесину, концы расклепывают изнутри корпуса на шайбах.

Постройка лодки с фанерной обшивкой чаще всего ведется в положении вверх килем на заранее выставленных на стапеле шпангоутных рамах. Обшивают сначала борта, предварительно сняв с набора шаблоны из толстого картона или из некачественной фанеры.

Вырезанный по шаблону лист обшивки сначала закрепляют на мидель -шпангоуте, затем подтягивают к набору струбцинами и крепят шурупами в нос и корму к скуловому стрингеру и привальному брусу. Перед этим детали набора предварительно смазывают водостойким клеем. Когда клей высохнет, с выступающих кромок фанеры снимают малку и приступают к обшивке днища. Листы днища вырезают с припуском по скуловому брусу, с тем чтобы потом снять его рубанком.

Перед подгонкой фанерной обшивки на киле снимают малку с учетом установки фальшкиля. Кромки обшивки могут стыковаться на киле (рис. 77, а) или доходить только до фальшкиля (рис. 77, б), который в этом случае прикрепляется к килю заранее. Листы днищевой и бортовой обшивки стыкуются на скуловом стрингере. В зависимости от развала бортов и квалификации строителя можно выбрать различный способ стыковки.

Наиболее трудоемкий, но и наиболее прочный и надежный способ стыковки—с обработкой скулового стрингера под шпунт с обеих сторон. Определенные преимущества имеет способ стыкования днищевой и бортовой обшивки, показанный на рис. 78. В кормовой части корпуса днище перекрывает кромку бортовой обшивки. В носу кромка борта не малкуется, а лишь обрезается по стрингеру в чистый размер.

Кромка же днищевого листа подгоняется до плотного прилегания к кромке борта. При таком способе соединения не приходится сострагивать фанеру под острым углом, что ослабляет ее и обнажает слои.

В некоторых случаях (при изогнуто — килеватых обводах корпуса, при вогнутых бортах в носу с большим развалом) обшить корпус целиком фанерой не удается. Можно сделать комбинированную обшивку: в кормовой половине корпуса из фанеры, в носу — из досок или реек. Стыковать лучше на шпангоуте, вырезав в дощатой обшивке шпунт под фанеру. Ширина шпунта— 10—12 толщин фанеры (рис. 79).

В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защитить кромки фанеры буртиками, накладками; фальшкилем. Защитные брусья устанавливают на клею или на прокладках из миткали, пропитанной густотертой масляной краской. Закрепляют их минимальным числом шурупов.

Если используется декоративная фанера, ее надо укладывать окрашенным слоем внутрь судна, так как под воздействием воды и солнца он быстро теряет водостойкие свойства, а лак, смола и другие защитные покрытия на него не ложатся.

Изготовляя корпус из бакелизированной фанеры, надо защитить торцы листов от влаги, пропитав их несколько раз лаком 6с, эпоксидной или полиэфирной смолой. Стыки листов фанеры (по килю, скулам) желательно, кроме того, оклеить стеклотканью на смоле или лаке.

Хлопчатобумажные материалы (бязь, марля) для этой цели не годятся, так как они рвутся от изменения влажности фанеры. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакелизированной фанере, необходимо удалить с ее поверхности слой лака. Лучше это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая размягченный лак скребками. Хорошо для этой цели использовать также дрель с гибким абразивным кругом.

Д. А. Курбатов.  «15 проектов судов для любительской постройки».

18.12.2011 Posted by | дерево, строительство, технология | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Постройка деревянных судов. Клеи и склеивание.

Для склеивания основных деталей корпуса: форштевней, обшивки, палубы и т. п. — необходимы водостойкие смоляные клеи, такие. как ВИАМ Б-3, КБ-3, КДМ-5, эпоксидные.

Клей ВИАМ Б-3.

Состоит из фенолобаритовой смолы ВИАМ Б, которую перед склеиванием разжижают техническим ацетоном или спиртом-сырцом и добавляют в нее керосиновый контакт (контакт Петрова), являющийся отвердителем. При приготовлении клея в смолу (100 вес. ч.) вливают сначала ацетон или спирт (10 вес. ч.), а затем керосиновый контакт (16—20 вес. ч.) и перемешивают в течение 10—15 мин до получения однородной смеси. Клей, приготовленный таким образом, годен к употреблению в течение 2—4 час. При работе с ним следует иметь в виду, что смола содержит фенол — токсичное вещество, вредно действующее на кожу и органы дыхания.

Клей КБ-3.

Благодаря малому содержанию .свободного фенола безопасен для работы. Для холодного отверждения он приготовляется из 100 вес. ч. фенолоформальдегидной смолы Б и 26 вес. ч. керосинового контакта.

Эпоксидны й клей.

Пригоден для склеивания металла, древесины и пластмасс. Его основной частью является эпоксидная смола ЭД-5 (100 вес. ч.), отвердитель — полиэтил енполиамин (6,5 вес. ч.). Приготовляют клей небольшими порциями (он действует в тетечении 45-75 мин) Вливая в смолу полиэтилен полиамин и тщательно перемешивая смесь в течение 5—7 мин. Если клей получается слишком вязким, в него можно ввести немного растворителя — толуола, ацетона или спирта. Для склеивания корпусных деталей можно применять также эпоксидный компаунд К-153 и чехословацкую эпоксидную смолу «Эпокси-2000».

Кле й К-17.

Приготовляют из смеси мочевиноформальдегидной смолы МФ-17 (100 вес. ч.) с древесной мукой (8 вес. ч.); отвердителем служит 10%-ный раствор щавелевой кислоты в воде. Количество воды регулируется в зависимости от требуемой вязкости клеевого раствора. Клей применяют после тщательного перемешивания; действует он в течение 2— 6 час.

Для деталей, непосредственно не соприкасающихся с водой (рангоут, внутреннее оборудование), могут применяться казеиновые клеи. Они выпускаются следующих марок: В-105, В-107 и ОБ. Лучшим является клей марки В-105. Для приготовления раствора казеинового клея порошок казеина разводят в чистой питьевой воде комнатной температуры при соотношении его с водой как 1 : 1,7 или 1 : 2, в зависимости от требующейся начальной вязкости. Клеевой раствор сохраняет рабочую вязкость в течение не менее 4 час после приготовления.

В крайнем случае казеиновый клей можно использовать и для склеивания деталей набора самых маленьких лодок. После склеивания надо тщательно защитить поверхности деталей, особенно в районе клеевого соединения, от влаги, пропитав их горячей олифой или покрыв лаком. Водостойкость клея можно повысить, введя в него портландцемент и антисептик.

На 100 вес. ч. клея В-107 (в порошке) добавляют 75 вес. ч. цемента марки 200 и выше и 3 вес. ч. динитрофенола или оксидифенола. Цемент нужно применять самого тонкого помола и без посторонних примесей. Заготовки и детали для склеивания любым клеем должны быть соответствующим образом подготовлены. Влажность древесины не должна превышать 12—18%, склеиваемые поверхности нужно тщательно подогнать, прострогать и очистить от грязи. Нужно помнить, что чем тоньше будет слой клея, тем прочнее соединение.

Смоляной клей наносят на обе поверхности кистями, тонким слоем. Этот первый слой впитывается древесиной, поэтому нужно выдержать заготовки в течение 5—10 мин, затем нанести второй слой и соединить детали, прижимом их друг к другу с помощью струбцин, цвинок или грузов таким образом, чтобы создать давление от 2 до 4 кг/см2 . В некоторых случаях требующееся давление обеспечивается гвоздями и шурупами. Необходимое для этого количество крепежа можно определить из расчета, что один шуруп диаметром 3—4 мм и длиной 25—30 мм создает местное давление 50—70 кг; один гвоздь 2×20—около 20 кг.

Детали под давлением выдерживают в течение 15—20 час, обрабатывать же их следует не ранее чем через сутки после склеивания. Клеить в сырую, холодную погоду, в туман и дождь нельзя. Лучше всего это делать при комнатной температуре и влажности примерно 60%.

Клеить казеиновым клеем можно при температуре 12—25° С. Заготовки, покрытые клеем, выдерживают на воздухе 2—5 мин, затем соединяют. Закрытая пропитка продолжается 5—20 мин, после чего склеиваемые детали спрессовывают. Продолжительность выдержки под давлением при склеивании без нагрева составляет для прямолинейных деталей 6— 8 час, для изогнутых — 10—18 час. Обработка деталей возможна через 2—3 час после снятия пресса.

Расход смоляных клеев при одностороннем покрытии заготовки составляет 180—250 г/м2,

при двустороннем — 250—400 г/м2 и соответственно казеинового клея 350—500 г/м2 и 500—700 г/м2.

Гнутоклееные детали.

В корпусе малого судна есть немало деталей, имеющих криволинейную форму, таких, как форштевни, бимсы, привальные брусья, шпангоуты. При крутом изгибе их удобно сделать гнутоклееными (иногда называют такие детали ламинированными) из пакета тонких реек. Каждой такой рейке несложно придать требуемый изгиб, а затем склеить их. После затвердевания клея вся деталь сохраняет заданную форму.

В зависимости от габаритных размеров выклеиваемой детали делают заготовки из досок толщиной 8—10 мм, реек 4—7-миллиметровых или фанеры. Ширину заготовок следует брать на 4—6 мм больше, чем ширина, которую необходимо получить после окончательной обработки. Из досок (или толстой фанеры) делают шаблон — цулагу, соответствующий по форме и размерам обводам будущей детали; контуры шаблона снимают с плаза. Шаблон прибивают гвоздями к полу. На расстоянии от шаблона, немного большем толщины детали, закрепляют прижимы или прибивают упоры для клиньев или цвинок (рис. 42).

Заготовленные и выстроганные заранее планки намазывают клеем и спрессовывают в один пакет, прижимая его болтами или клиньями к шаблону (на рисунке в виде брусков). Можно для спрессовки использовать заклепки, шурупы, гвозди, если только они не послужат помехой при дальнейшей обработке детали.

Размечая шаблон, нужно учесть, что после снятия с него склеенной детали она немного распрямится. Поэтому шаблон нужно сделать с несколько меньшим радиусом кривизны. Например, выклеивая форштевень для лодки с высотой борта в носу 800 мм, нужно верхнюю точку штевня на шаблоне перенести внутрь корпуса на 70—80 мм.

При выполнении гнутоклееных деталей следует учитывать также, что радиус изгиба не должен быть меньше значений, указанных в табл. 6. В таких деталях удобно применять рейки из различных пород древесины. Например, наружные рейки на форштевне сделать дубовыми, а внутренние — из сосны.

Соединение длинных деталей.

Длинные рейки набора: привальные брусья, стрингеры, киль — можно склеивать из нескольких частей по длине. При этом имеется возможность вырезать все пороки древесины. Сращивают рейки «на ус», сострагивая стыкуемые концы под одинаковым углом (рис. 43). Длина заусовки обычно принимается равной 10—15 толщинам рейки. Такое же усовое соединение применяется и при изготовлении гнутоклееных деталей, мачт и других брусьев из нескольких слоев.

При этом стыки в соседних слоях разносят один от другого на расстояние не менее 24 толщин рейки. Смежные рейки следует располагать так, чтобы сторона одной рейки, ближайшая к наружному диаметру сечения ствола дерева (заболонная часть), прилегала к такой же стороне другой (или наоборот — сердцевина к сердцевине). Это нетрудно установить по годовым слоям (рис. 44).

Стыкование фанеры при постройке лодок делается либо «на ус», либо с подкладной планкой. Перекрой листов принимается равным 12—20 толщинам  фанеры. Рекомендуется обрабатывать стыкуемые кромки обоих листов совместно. Для этого нужно прикрепить на гвоздиках к верстаку сначала один лист, затем на него наложить, перевернув и отступя от обрабатываемой кромки на величину перекроя, второй и прострогать полуфуганком кромки сразу обоих листов таким образом, чтобы срезы у обоих листов фанеры были параллельны и имели одинаковую ширину (рис. 45, а).

При склеивании встык (рис. 45, б) подкладывается доска, сверху — другая; для обжатия, на доски надо положить грузы или спрессовать стык гвоздями. Если склеивание встык производится с подкладной планкой, то эта планка (рис. 45, в) вырезается из такой же фанеры шириной 100—120 мм и кладется на стык с внутренней стороны обшивки. Сопрягаемые поверхности, в том числе и торцы стыкуемых листов, намазывают клеем и запрессовывают с помощью грузов или мелких гвоздиков. Концы гвоздей загибают.

Соединение этого типа можно выполнить и без клея, проложив между листами фанеры и планкой кусок миткаля, пропитанного краской. Клей обычно наносят на детали с помощью кистей. Для больших поверхностей и при работе с вязкими клеями удобнее использовать шпатель из пластика с зубчатой гранью (рис. 46). Размеры зубцов подбирают такими, чтобы клей равномерно распределялся по всей поверхности.

Источник:  Д. А. Курбатов.  «15  проектов судов для любительской постройки».

30.11.2011 Posted by | строительство | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Постройка деревянных судов. Крепежные детали.

Основным крепежом, с помощью которого любитель соединяет детали в узлах корпуса лодки, служат гвозди и шурупы. В судостроении используют обычно гвозди-заклепки из красно-медной проволоки и латунные шурупы или стальной оцинкованный крепеж.

Основным крепежом, с помощью которого любитель соединяет детали в узлах корпуса лодки, служат гвозди и шурупы. В судостроении используют обычно гвозди-заклепки из красно-медной проволоки и латунные шурупы или стальной оцинкованный крепеж.

Красно-медные гвозди в продажу не поступают, но их несложно сделать самому из медной проволоки в специальном приспособлении — гвоздильне. Оно состоит из двух стальных планок /, приваренных к дужке 2 из проволоки (рис. 39). В планках, соединенных вместе, просверливают отверстия диаметром на 0,1—0,2 мм меньше диаметра проволоки. Для образования шляпки, на одном конце отверстий делают зенковку.

Нарезанные по размеру гвоздей куски проволоки 3 вставляют в отверстия так, чтобы над планкой возвышался конец в 5—6 мм, после чего гвоздил ьню зажимают в тиски 4. Из выступающей части проволоки легкими ударами ручника делают шляпку гвоздя.

Обычные стальные шурупы и гвозди, купленные в магазине, можно сдать для оцинковки в мастерские, которые есть в любом городе. Существует также способ горячей оцинковки в домашних условиях. Для этого надо иметь коксовый горн, стальной ковш (или тигель) и клещи. Перед оцинковкой детали очищают от грязи, ржавчины и окалины металлическими щетками, а затем протравливают в растворе соляной кислоты.

После этого детали промывают в теплой воде и опускают на несколько секунд в хлористый цинк, не прикасаясь к ним руками. Затем крепеж сушат и приступают к оцинковке, которую можно делать двумя способами.

При первом способе в расплавленный в тигле цинк добавляют десятую долю чистого олова, затем бросают в тигель немного нашатыря и через его пленку погружают в раствор оцинковываемую деталь.

При втором способе деталь предварительно опускают на 2—3 сек в крепкий раствор нашатыря, стряхивают раствор до последней капли, а затем медленно и осторожно погружают деталь в расплавленный цинк. Этот способ опасен тем, что случайно оставшаяся капля нашатыря может вызвать выплескивание металла из тигля. Когда поверхность деталей сплошь покроется ровным слоем цинка, их бросают на пол, чтобы при ударе с них слетели излишки расплавленного цинка. Оцинковывать детали надо обязательно в защитных очках, в брезентовом костюме и в перчатках.

На худой конец можно употребить и неоцинкованный крепеж, но его надо предварительно накалить до вишневого цвета и опустить в олифу. В крайнем случае до установки крепеж можно опустить в лак, густую краску или олифу.

В скрепляемых деталях предварительно сверлят отверстия, диаметр которых примерно на 0,1 мм меньше диаметра гвоздя. От кромки доски до гвоздя должно быть расстояние не менее трех его диаметров, а от торца доски до гвоздя — не менее шести.

Под гвозди малых диаметров (до 2,5 мм), когда нет опасности раскалывания древесины, отверстия не сверлят. Гвоздь вбивают в дерево или пробивают дерево насквозь. На вышедший конец надевают шайбу (настоящие «морские» медные шайбы имеют небольшую выпуклость и обжимаются на гвозде трубкой), откусывают конец гвоздя, оставляя 2—3 мм на расклепывание.

Расклепывают конец гвоздя нанесением легких ударов попеременно то плоской, то острой частью молотка до тех пор, пока образующаяся головка не закроет внутреннего диаметра шайбы. Со стороны шляпки при этом гвоздь поддерживают стальным бруском или тяжелым молотком (рис. 40, а).

Конец гвоздя можно также загнуть и утопить его в древесину (рис. 40, б). Важно, чтобы гвоздь был сильно подтянут к слоям дерева. Во всех случаях головки гвоздей утапливают в древесину.

Для просверливания отверстии под гвозди удобно пользоваться не обычным сверлом, которое легко сломать, а сделанным из гвоздя или стальной проволоки. Конец гвоздя расплющивается и затачивается, как показано на

рис. 40, в. Ширина расплющенной части должна быть равна диаметру отверстия, которое надо будет просверлить.

Рекомендуемые размеры гвоздей для лодок с фанерной обшивкой приведены в табл. 4. Под шурупы с потайной головкой отверстия сверлят двумя сверлами: под нарезанную часть шурупа — диаметром Л, под гладкую часть — диаметром Б и под головку — зенковкой диаметром В (рис. 41, а). Диаметр отверстия А подбирается в зависимости от твердости древесины.

Например, для шурупа диаметром 4 мм в дубе нужно сверлить отверстие А диаметром 3,2 мм, в сосне — 2,5 мм. Глубина и диаметр отверстия Б подбираются по гладкой части шурупа. Для 4-миллиметровых шурупов, например, этот диаметр принимается 3,8—3,9 мм. Существуют специальные сверла (рис. 41, б), сделать которые стоит для наиболее ходовых размеров шурупов, если их несколько сотен. Шурупы не должны проходить насквозь, они должны быть короче суммарной толщины соединяемых деталей по крайней мере на 3 мм.

При завинчивании шурупов нельзя допускать их проворачивания и перекоса в отверстии; не следует также забивать их ударами молотка; молотком можно лишь ввести шуруп в отверстие и придать ему нужное направление. Шурупы можно завертывать коловоротом со вставленной вместо сверла отверткой.

Размеры шурупов и шаг в соединениях для лодок с фанерной обшивкой приведены в табл. 5. Для соединения отдельных деталей корпуса могут применяться болты. Диаметр болта d равен примерно 15% его длины. При установке болтов вдоль волокон, расстояние между их осями, выдержйвается, не менее шести, диаметров, а при расположении поперек — не менее трех диаметров. Расстояние от оси болта до кромки доски должно быть не менее 2,5d, а до торца — не менее (6 — 8) d.

Головки болтов, шурупов и гвоздей утапливают: ниже поверхности наружной обшивки на 1,5—2 мм. Углубление затем шпаклюют древесной мукой (или опилками), замешанной на клее ВИАМ Б-3 или на эпоксидной смоле.

В обшивке из досок головки шурупов могут быть заделаны деревянными пробками. Вытачивают пробки с помощью полого сверла из той древесины, в которую они будут ставиться. Забиваются пробки с натягом 0,5 — 0,8 мм в тщательно очищенные отверстия.

Направления волокон древесины у забитой пробки и у доски обшивки должны совпадать. В тех случаях, когда есть опасность расколоть деталь, ставя в нее рядом несколько шурупов или гвоздей, лучше располагать их в шахматном порядке, по разным слоям древесины с расстоянием между ними в 2—4 диаметра.

Источник:  Д. А. Курбатов.  «15  проектов судов для любительской постройки».

30.11.2011 Posted by | строительство | , , , , , , , , , | 2 комментария

Ремонт деревянных яхт. Окончание.

Основной целью создания в 2001 г. Ассоциации яхт класса «Л-6» было сохранение и развитие «шестерок». Благодаря распространению опыта ремонтно-восстановительных работ на многих яхтах силами и средствами экипажей удалось выполнить такие сложные работы, как замена или ремонт килевой балки, контртимберса, шпангоутов, обшивки, палубы, комингсов кокпита и рубки и т. д. В этой статье хотелось бы остановиться еще на одном важном вопросе.

Напомним, что с 1963 по 1978 г. в Ленинграде было построено более сотни серийных деревянных крейсерско-гоночных яхт национального класса «Л-6». Благодаря надежной конструкции и хорошей ремонтопригодности эти деревянные яхты до сих пор активно участвуют в соревнованиях и совершают дальние спортивные плавания, хотя расчетный срок их эксплуатации без капитального ремонта составлял 15 лет. До сих пор спускается на воду и «шестерка» № 1 – «Ангара» (1963 г.), всего же в Петербурге и Ленинградской области активно эксплуатируются и ремонтируются 36 яхт класса «Л-6» и родственных им «Алькоров». Подобные работы ведутся и в Эстонии, Литве и Латвии, на Дальнем Востоке и на Черном море.

При изготовлении гнутых деталей корпусов деревянных яхт раньше обычно распаривали заготовки и устанавливали их в горячем сыром состоянии по месту на заклепках или болтах. Например, дубовые шпангоуты на яхтах класса «Л-6» в распаренном виде приклепывались к предварительно склеенной на лекалах обшивке медными гвоздями. При таком способе сборки между деталями оставался зазор из-за усадки распаренной детали при ее высыхании. Это снижало как прочность и жесткость конструкции, так и ее долговечность, так как внутренняя поверхность распаренной детали оставалась незащищенной от влаги.

В настоящее время вместо распаривания для изготовления изогнутых деталей широко используется ламинирование, т. е. склейка нескольких слоев древесины на специальном стенде. Во многих случаях при ремонте яхты таким стендом является корпус яхты или его часть. Например, при замене гнутых дубовых шпангоутов на яхтах «Л-6» ламинирование обычно выполняется прямо на обшивке по месту установки шпангоута.

При этом новый ламинированный шпангоут в отличие от цельного оригинального приклеивается к обшивке, что повышает прочность, жесткость и долговечность конструкции. Однако выклеить гнутую ламинированную деталь «по месту» удается не всегда. В некоторых случаях при ремонте яхт целесообразнее заранее склеить новую деталь или ее часть на стенде, а затем подгонять по месту взамен удаленной части. Причем кривизна удаленной старой и новой детали должна быть идентичной. Речь идет, например, о замене части привального бруса, стрингера, комингса рубки или кокпита.

Не останавливаясь на известных преимуществах ламинирования, отметим только, что при предварительной склейке на стенде изогнутой детали после высыхания клея и снятия нагрузки в детали неизбежно появятся остаточные деформации, вызываемые упругостью древесины и клеевого слоя. Поэтому при изготовлении стенда важно, чтобы в склеенной заготовке детали кривизна с учетом остаточных деформаций в точности совпадала с кривизной оригинальной детали.

В связи со сказанным становится ясно, что даже если в качестве стенда используется целая или вырезанная часть старой детали, то склеенная на ней из слоев новая деталь будет иметь несколько меньшую кривизну, а это усложнит ее подгонку и приведет к остаточным напряжениям при вклеивании.

Как же определить величину остаточных деформаций? С этой проблемой мы столкнулись при ремонте комингсов рубки на «Л-6» «Ника». В специальной литературе рекомендаций на этот счет найти не удалось. Может, недостаточно искали, но времени, как всегда, на все не хватает. Советы знатоков были противоречивы, и мы решили эту задачу сами.

Как известно, рубка на «Л-6» собрана отдельно от корпуса и притянута к карлингсам и бимсам через резиновую прокладку оцинкованными болтами. Изнутри щель между рубкой и палубой закрыта планкой на шурупах и густотертых белилах. Там, где болты проходят под иллюминаторами из-за некачественной герметизации последних, влага проникала под болты и вызывала гниение комингсов и частично карлингсов. Естественно, появлялась раздражающая течь сверху. Не имея возможности заменить комингсы рубки целиком, пришлось вырезать и менять их участки только под иллюминаторами (рис.1).

В зависимости от числа склеиваемых слоев заготовки величина остаточных деформаций будет различной. Детали с небольшой кривизной обычно склеивают из двух-трех слоев в зависимости от толщины детали и имеющегося материала. На «Л-6», например, комингсы склеены из двух слоев толщиной по 17 мм каждый. При хорошей подгонке слоев податливостью клеевых швов можно пренебречь, а при небольших изгибах можно считать, что древесина работает линейно-упруго, т. е. напряжения в ней прямо пропорциональны деформациям.

Кроме того, древесина – анизотропный материал, но при нескольких слоях этим обстоятельством также можно пренебречь. Предположим, что слои заготовки выполнены из одного вида дерева, их толщина и ширина одинаковы и равны соответственно t и b, а число слоев – n. В процессе склеивания при изгибе на стенде слои деформируются отдельно друг от друга, и их суммарная жесткость на изгиб равна сумме жесткостей отдельных слоев n × t3 b/12.

После затвердевания клея, при разгрузке слои работают совместно как один. Их суммарная жесткость будет уже равна (n×t)3 × b/12. Допуская, что при нагружении во время склейки и при разгрузке после нее древесина работает линейно-упруго (рис.2), можно составить выражение для нагрузки Q, требующейся для изгиба отдельных слоев заготовки до прогиба W в виде Q = k × [n ×  t3 ×  b/12]  W , где k – размерный коэффициент, зависящий от длины заготовки, устройства стенда и вида древесины.

Разгрузка после склейки от нагрузки Q до нуля описывается зависимостью Q = k × [(n × t)3 ×  b/12] × (W–W0), где W0  – остаточный прогиб после разгрузки. Из этих выражений можно найти соотношение W/W0 = n2 /(n2 –1). Таким образом, при двух слоях  получаем W = 1.333W0 , при трех  W= 1.125W0, при четырех W = 1.067W0 , при пяти W = 1.042W0, при шести W = 1.028W0  и т. д.

Другими словами, чтобы получить, например, «нужный» прогиб заготовки W0  при двух слоях ламината, 0надо создать на стенде «обеспечивающий» прогиб W в 1.333 раза больший, тогда после отверждения клея и разгрузки мы получим требуемый остаточный прогиб W0. Из формулы видно, что при пяти слоях и больше разница между W и W0  становится незначительной, поэтому при ламинировании сильно изогнутых многослойных деталей «обеспечивающие» ординаты можно не вычислять. Стоит отметить, что данное соотношение не зависит ни от вида древесины, ни от ширины и длины заготовки, ни от способа нагружения заготовки на стенде.

На практике при ремонте следует измерить несколько ординат криволинейной исходной детали W0i  в намеченных сечениях i по ее длине от хорды, затем на стенде обеспечить в этих же сечениях ординаты Wi = [n2 / (n2–1)] × W0i  от хорды или Di = А–Wi от принятой базы, где А – расстояние от хорды до базы (рис.3). Заметим, что жесткость базы, на которой выполняется склейка, например, стола должна быть значительно больше жесткости заготовки.

При ремонте комингса мы склеили заготовку из трех дубовых досок по толщине, предварительно вычислив ординаты по приведенной выше формуле. Кривизна склеенной заготовки практически точно соответствовала кривизне комингса, и после заусовки и подгонки она была вклеена в комингс без дополнительного изгиба. В заключение стоит отметить основные причины, по которым деревянные яхты, например, класса «Л-6», выводятся из эксплуатации и требуют ремонта. Их можно разделить на две группы.

1. Строительные и конструктивные:

– некачественная сборка на верфи (в корпусе встречаются оставленные монтажные железные гвозди, плохая подгонка деталей под склейку и др.);

– использование крепежа и силовых элементов из оцинкованной стали (шурупы и болты палубы и рубки, штевней, килевой балки; ридерсы, стальные шпангоуты и флоры, вантпутенсы и заклепки, крепящие эти

детали к обшивке и деревянным шпангоутам);

– применение верфью второсортной древесины  (наличие сучков в рейках

обшивки, использование реек обшивки тангенциального распила, использование в ватервейсах, комингсах рубки и кокпита ясеня вместо дуба и т. п.);

– использование клея ВИАМ Б3, который при недостаточно хорошей подгонке и запрессовке склеиваемых деталей со временем под действием нагрузок охрупчивается и разрушается;

– некачественные пропитка олифой и лакокрасочное покрытие;

– наличие проблемных узлов и соединений, которых можно было бы избежать при разработке проекта (и которые надо улучшать при ремонтах), например, соединение фанерной палубы с ватервейсом, соединение ахтерштевня с килевой балкой, устройство гельмпорта (рис. 4–6) и др.

2. Эксплуатационные:

– некачественный ежегодный навигационный ремонт (на реечном корпусе ежегодно следует восстанавливать лакокрасочное покрытие всех наружных поверхностей качественными материалами; раз в четыре-пять лет полностью обновлять покрытие наружных поверхностей с предварительной зачисткой, просушкой и пропиткой древесины антисептиками и грунтовками; ни в коем случае не оклеивать деревянные поверхности из реек и массива дерева стеклотканью, оклеивать можно только фанеру и то, если ее хорошо зачистить, высушить, удалить «черный» крепеж и пропитать жидкой эпоксидной смолой; постоянно контролировать состояние покрытия внутренней поверхности корпуса, особенно трюма, и при необходимости его обновлять);

– поздние спуски на воду и поздние подъемы яхты на берег (первое приводит к рассыханию корпуса, разрушению некачественных клеевых соединений и лакокрасочного покрытия, излишнему проникновению влаги в древесину, второе – к недостаточной просушке корпуса после сезона и замерзанию зимой излишней влаги в древесине и ее разрушению);

– хранение яхты зимой без чехла под открытым небом или некачественное зачехление (яхта должна хорошо проветриваться внутри, в том числе и в трюме, и снаружи, но на нее не должны попадать снег и вода; между чехлом и кромкой фальшборта должно оставаться вентилируемое пространство; в идеале деревянную яхту следует хранить на улице под большим навесом с открытыми люками и трюмом);

– загрязнение и застой влаги (попадание песка и грязи с обуви на палубу и внутренние поверхности, особенно в трюм, приводят к истиранию покрытия палубы, загрязнению труднодоступных мест и застою влаги; при заходе на яхту следует тщательно мыть и вытирать обувь, а в идеале переобуваться);

– плохая вентиляция корпуса (на яхте обязательно должны быть установлены пассивные вентиляторы, как можно дальше разнесенные в оконечности корпуса);

– отсутствие регулярной чистки, просушки и проветривания внутренних помещений, в первую очередь трюма и труднодоступных мест, например, под двигателем;

– в теплых морях – некачественная защита подводной части и поражение древесины древоточцем teredonavalis;

– эксплуатационные повреждения.

Дерево – специфический естественный материал. Оно требует к себе заботливого отношения как при постройке и эксплуатации яхты, так и при ее ремонте. При должном отношении к деревянной яхте она может служить очень долго. Достаточно вспомнить яхту «Мираме» из Санкт-Петербурга, которая была построена в Финляндии, и в 2010 г. отметила свое 100-летие.

Хорошо известны петербургским яхтсменам немецкие яхты «Мальва» и «Нева», построенные из отборного дерева в 30-х гг. прошлого века в Германии и реквизированные Советским Союзом после окончания Второй мировой войны. До сих пор они – в строю и совершают плавания по Балтике. «Нева», например, участвовала в регате учебных парусников «The Tall Ships’ Races 2009 Baltic». На этой же регате можно было увидеть деревянные парусники класса B, построенные в конце XIX – начале XX вв.

Это – «Skiblander II» (1897 г.) из Дании, «Gratitude» (1903 г.) из Швеции, «Moosk» (1906 г.) из Великобритании и др. В классе D среди участников этой регаты были и пять деревянных яхт типа «Л-6», и «Алькор» из Санкт- Петербурга: «Арго» (1966 г.), «Былина» (1975 г.), «Варяг» (1973 г.), «Диана» (1967 г.) и «Ника» (1975 г.). Участвуя на «Нике» в 2010 г. в регатах деревянных яхт в Троса (Швеция) «Trosa Tullgarn Royal Palace Regatta» и в Хельсинки (Финляндия) «Hss Baltic Classic Master Cup», мы видели множество великолепно сохраненных деревянных яхт различных классов и размеров.

В Котке в Центре деревянного судостроения Финляндии, где мы побывали в этом году, нам показали находящийся в капитальном ремонте построенный в 30-х гг. прошлого века 12-метровик «Blue Marlin», который готовят для участия в 2011 г. в чемпионате мира в классе «Rm12».

В связи с этим хочется привести цитату из книги «Постройка яхт» К. Рейнке, Л. Лютьен, И. Мус (Пер. с нем., Л., Судостроение, 1982), которую не следует забывать ни тем, кто проектирует и строит яхты, ни тем, кто на них ходит и кто их ремонтирует: «Дерево – самый старый судостроительный материал, который сохраняет свое значение, несмотря на широкое применение многих новых материалов.

Более того, в последние годы деревянные яхты вновь стали приобретать популярность. В Германии (в оригинале ФРГ) – стране, где постройка деревянных яхт всегда отличалась высоким качеством, считают, что вряд ли можно построить яхту из другого материала, кроме дерева, которая имела бы такое благоприятное отношение водоизмещения к длине по ватерлинии и такую долговечность».

Вадим Манухин, Александр Кульцеп.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №228.

09.11.2011 Posted by | Ремонт яхт. | , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Ремонтируем корпус деревянной яхты «Дракон», и не только.

Расскажу о ремонте своего “Дракона” таллинской постройки 1967 г. Он был найден и куплен на Ладоге, перевезен в Москву, полностью отремонтирован в соотетствии с правилами класса и превращен в отличную гоночную машину. Всего были восстановлены 24 сломанных бимса и полубимса, шесть поломанных шпангоутов, сгнившая палуба, “убитый” ватервейс, поврежденный киль, шесть поясьев обшивки, сгнивший карленгс, ликвидированы щели и трещины, изготовлена новая палуба из отборного тика. Причем здесь перечислено еще далеко не все.

В зависимости от причины образования щелей и трещин выбирают и способы ремонта. Если ослабли медные гвозди, потребуется лишь дополни тельное крепление обшивки к набору шурупом. Более серьезные повреждения конструкции элементов набора повлекут замену, например, досок обшивки, палубы и т.д. В эту технологию мы не будем углубляться, она описана в учебниках.

Cамая большая “головная боль” владельца деревянного судна — естественное изменение древесины в размерах при увеличении влажности, вызывающей ее сезонное набухание и рассыхание, следствием чего и становится образование щелей и трещин на обшивке корпуса. Тут возможно несколько подходов. Первый, радикальный — оклеивание корпуса стеклотканью в два — три слоя. Он достаточно хорошо раскрыт в соответствующей литературе. Но если есть желание сохранить естественную деревянную фактуру обшивки, существуют другие пути.

Так называемая “старая технология”: древесину пропитывают антисептиком, а затем либо красят, либо лакируют. Щели при этом конопатят, причем вместе с паклей можно использовать густотертую краску. Некоторые предпочитают заделывать щели герметиком. Корпус замачивают недели на полторыдве, дерево набухает, и щели затягиваются. Судно поднимают из воды и обрезают выдавившуюся паклю или герметик. Все — корпус можно эксплуатировать. Но на следующий сезон операцию придется повторить.

Новая технология (она была неоднократно использована нами для ремонта гоночных деревянных яхт класса “Дракон”): прежде всего корпус следует высушить до естественной влажности (12 %). Далее аккуратно расшивают все выявленные трещины и щели под рейки трехчетырех различных толщин, внимательно осмотрев весь корпус на предмет малозаметных щелей и трещин.

Расшивку можно выполнять ножовкой или ручным фрезером, с обязательным загрублением поверхностей для лучшего склеивания по всей длине трещины или щели. Будьте осторожны, опасность представляют нагели, скрепляющие доски обшивки, и еще — не распилите нечаянно шпангоуты. Придется полностью удалить старую шпаклевку. Для предупреждения излишне го загрязнения обшивки расшитые участки стоит оклеить снаружи и изнутри малярным скотчем.

Подготовьте рейку, она должна быть сухой, радиального распила, с плотной структурой, без сучков, той же породы дерева, что и обшивка. Ширина — на 5 мм больше толщины обшивки, длина произвольная. Поверхность рейки должна быть достаточно шероховатой для лучшего склеивания. Аккуратно и плотно подгоните каждую рейку  в расшитые швы, в рейке сделайте пропилы под нагели.

Рейка клеится на компаунд из эпоксидной смолы с древесной пылью. Обязательно используйте пластифицированные составы либо добавьте немного пластификатора. Рейки следует стыковать “на ус”. Для их фиксации в пазе удобно использовать скотч. При установке важно контролировать,  прошла ли рейка всю толщину борта. После того как смола встанет, аккуратно сошлифуйте выступающие части реек снаружи и изнутри. Снаружи можно оставить 0.5 мм под чистовую обработку. Не спешите, не ленитесь, и результат вас порадует.

Для защиты деревянного корпуса мы использовали “Eposeal300” — двухкомпонентную прозрачную пропитку чуть желтоватого цвета, созданную специально для защиты древесины от влаги. Глубина впитывания очень сильно зависит от плотности древесины и ее влажности. При полимеризации образует пластичную, стойкую к механическим нагрузкам, водонепроницаемую пленку толщиной около 13 мкм на один слой.

Для комплексной защиты древесины при постройке с нуля требуется семьвосемь слоев. При пропитке сухой, но не новой древесины рекомендуется до 10 слоев, в зависимости от пористости дерева. “Eposeal300” весьма полезна для укрепления очень ветхих участков. Не разрушайте структуру ветхой древесины — ее можно пропитать до полного насыщения, и тогда она станет прочной и водонепроницаемой.

Технология пропитки такова:

1. Удаляют старую краску и лак с помощью фена, цикли и шпателя. Важно не усердствовать и не сильно перегревать старуюкраску и обшивку под ней. Не следует применять смывку для краски на деревянном корпусе.

2. Ошкуривают лодку шкуркой № 36–80 до чистого дерева снаружи и изнутри (не жалейте времени и сил на этом этапе).

3. Обильно промывают поверхность ацетоном, лучше два раза, дают высохнуть.

4. Наносят кистью последовательно семьвосемь слоев “Eposeal300” снаружи и изнутри борта. Заливают его даже в самые труднодоступные места, для этого можно использовать пластиковый медицинский шприц. Дают каждому слою высохнуть до отлипа — приблизительно 30–50 минут в зависимости от температуры и влажности: поврежденные участки надо пропитывать до полного насыщения. Слегка сбивают шкуркой глянец и пыль и наносят еще два слоя пропитки. Дают окончательно высохнуть в течение 24 часов.

Надводный наружный борт после такой обработки покрывают четырьмя —  пятью слоями двухкомпонентного полиуретанового лака с ультрафиолетовым фильтром или красят. Подводную часть можно обработать по технологии фирмы “Hempel”, изложенной в соответствующих руководствах. Обработанный корпус больше не набухнет и не рассохнется. На следующий сезон понадобится только косметический ремонт.

Егор Бабенков, Москва.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №196.

24.10.2011 Posted by | Ремонт яхт. | , , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

profiinvestor.com

Инвестиции и заработок в интернет

SunKissed

мое вдохновение

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками - яхту своей мечты...

Twenty Fourteen

A beautiful magazine theme