Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Как обеспечить хранение малых судов зимой?

26 Iron - 00 00

Перед подъемом на берег следует полностью разоружить судно: снять мачту и такелаж, ветровое стекло, отличительные оги и плафоны, мягкие сиденья, пайолы; освободить все рундуки, шкафы, ящики, цистерны; перенести на берег весла, аккумуляторы, канистры, чехлы, канаты, якоря и т. п. Желательно, чтобы место для зимней стоянки на берегу было по крайней мере на 1 метр выше уровня воды в половодье. Деревянное судно лучше расположить на зимовку носом на юго — юго-запад, чтобы весной солнце одинаковое время грело оба борта. В противном случае один из бортов непременно рассохнется и растрескается. Судно в зависимости от его размеров и обводов следует установить на специальные подкладки, лекальные кильблоки или сани.

Для легких лодок сделать сани очень просто. К двум продольным балкам — лолозьям крелятся сквозными болтами носовые и кормовые кильблоки, обшитые сверху войлоком или другим мягким материалом. На таких санях будет удобно передвигать судно, подкладывая под полозья катки. Наконец, легкое судно можно будет и хранить на берегу, используя эти же сани в течение летней навигации. Если судно будет храниться на открытом воздухе, сани лучше поставить на козлы или стойки — врытые в землю четыре столба с перекладинами. Высота стоек над землей должна быть не менее полуметра, чтобы вентиляция была хорошей, а весной было удобнее делать ремонт.

Сани для тяжелых катеров с большой килеватостью и килевых яхт имеют более сложную конструкцию. В два продольных бруса (300 х 200) врезают замком такие же мощные поперечины, на которые ляжет киль судна. В месте заделки поперечин на болтах-шарнирах закрепляются откидные упоры, угол наклона которых задается раскосинами. На срез упора набита войлочная подушка, чтобы предохранить борт судна от царапин и вмятин. Такие сани летом можно хранить в разобранном виде. В них удобко красить борта, так как можно отодвигать упоры по отдельности.

0011

001

Сечения продольных и поперечных брусьев, упоров и раскосин выбираются в зависимости от веса судна, а длина саней и количество упоров с таким расчетом, чтобы расстояние между упорами не превышало 1,5 м. Если на изготовление саней нет времени, судно можно раскрепить подставами — подпорками, подложив под киль брусья-подкладки сечением 250 х 250. Верхние концы подпорок лучше всего упереть в привальный брус, тогда они не будут соскальзьвать. Если приходится упирать их в скулу, надо обязательно проложить клинья. Нижний конец подпорок надежно закрепляется забитым в грунт колышком.

Чтобы каждую осень не тратить время на поиски подходящих брусьев, кольев и бревен (лучше всего диаметром около 100 мм), есть смысл изготовить постоянные раздвижные стойки — подпорки из металлических труб диаметром 40 — 80 мм, желательно — не слишком тяжелых! Для возможности изменения дпины стоек надо сделать их из двух частей — телескопическими, т. е. вставляющимися одна в другую, или соединяющимися на муфтах — и просверлить ряд отверстий по высоте для фиксации шплинтом, проволокой и т. п.

002

В верхнюю часть металлической стойки вваривается штифт диаметром 12 — 20 мм. Затем из дерева изготовляется колпак — наконечник, надеваемый иа конец трубы; он должен иметь возможность поворачиваться на штифте на некоторый угол для плотного прилегания к лекальной поверхности борта. Если борта покрыты лаком, наконечник обязательно надо обить мягкой тканью.

При установке подлорок и подкладок необходимо учитывать прочность корпуса судна и отдельных его наружных частей, а также расположение в нем основных грузов. Например, нельзя подкладывать брус под шпору руля — за зиму катер просядет, руль заклинит в подпятнике. Подпорки во всех случах надо ставить на на6орт лучше всего против переборок или усиленных шпаигоутов. При тонкой обшивке под концы любых опор, прилегающие к корпусу, нужно проложить обрезки досок,  распределяющие давление на некоторую ббльшую площядь.

003

Брусья под килем желательно уложить под местами расположения наибольших грузов — тяжелого двигателя, балласта и т. п. Все подкладки и подпорки должны быть нагружемы равномерно, иначе корпус может прогнуться, появится водотечность в палубе и обшивке. Легкие лодки лучше укладывать днищем вверх; иногда есть смысл сделать стеллажи сразу для многих лодок для укладки их в два — три яруса.

Вытащенное для зимнего хранения судно надо сразу же вымыть, начиная с подводной части, пока она не успела просохнуть. Слизь, водоросли и ракушки снимаются жесткой щеткой, прочный слой ракушек — мелким песком. Район ватерлинии приходится протирать бензином или керосином, чтобы снять с краски следы мазута и масла. Надводный борт обычно досгаточно промыть мыльным рвствором (один кусок хозяйственного мыла и 400 г соды на 10 л воды) при помощи щеток. Промытый борт следует насухо протереть ветошью, сразу же обдирая с обшивки отстающую краску и очищая пазы от выжатой конопатки.

004

Тщательно убрав весь мусор и грязь, прочищают шпигаты, а затем моют судно внутри, в основном трюм — пространство под сланями (вывинтив предварительно сливную пробку), меета хранения различных запасов, камбуз, гальюн и т. п. Мыть нужно щетками и мыльно — содовым раствором до тех пор, пока не перестанут чувствоваться запахи бензина, масла, гнили. Бачки и цистерны, после того как из них слиты вода и остатки горючего, надо очистить от шлама и слизи.

Прежде чем укрывать судно чехлом, обеспечьте хорошую вентиляцию внутренних помещений и отсеков — уберите все полики, откройте рундуки и шкафчики, люки, двери, жалюзи и т. п. Если есть возможность, то входные двери и крышки люков лучше оставить не полностью закрытыми, подложив клинья — прокладки. Уплотняющая резина на люках, пробках и т. п. должна быть промазана густым раствором мела.

005

Подвески, защелки и все другие металлические части, остающиеся на зиму на судне, надо очистить от ржавчины и грязи и смазать тавотом или другой густой смазкой. Хромированные н никелированные детали покрываются аэрозольной жидкостью или тонким слоем тоге же тавота. Детали с резьбой, такие, как талрепы, болты — задрайки, пробки и т. п.( надо развинтить, очистить от ржавчины, смазать тавотом с графитным порошком и снова собрать.

Краткие советы по подготовке к зиме стационарного двигателя можно найти в № 21 сборника. Здесь лишь отметим, что обязательно наде спустить воду из системы охпаждения двигателя, закрьть кингстон, заглушить выхлопную трубу, плотно укрыть моторный отсек от попадания влаги. Осушительный насос надо разобрать, движущиеся части промыть в керосине, протереть и смазать маслом. Судно, подготовленное к зимнему хранению, надо еще раз тщательно осмотреть, определяя стелень износа конструкций, чтобы некоторые детали и заготовки, необходимые для ремонта, можно было сделать заранее — еще зимой.

Корпус поспа просыхания советуем очистить от отстающей слоями краски, а открывшееся дерово— проолифить. Надо освободить пазы от выступающей сырой или гнипой конопатки. Стальную обшивку необходимо очистить металлической щеткой от ржавчины, дюралевую — от пятен окислов, которые легко обнаружить по вспучившейся краске. Открытый металл надо сразу же покрыть слоем защитного грунта, а в южных районах лучше всего, пользуясь сухой погодой, загрунтовать весь корпус.

Теперь нужно укрытъ судно от снега и дождя, а весной— и от солнца. Укрытие должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать порывы зимнего ветра и тяжелую снеговую шапку. В то же время желательно, чтобы обеспечивалась хорошая вентиляция корпуса и надстроек.

20 1999 - 006

Наилучшим образом всем требованиям отвечает низкий навес над лодкой или, если лодки небольшие, над целой группой их. Если навес с жесткой крышей на столбах соорудить нельзя, его делают на самом судне. Каркас можно собрать из легких стропил, опирающихся на борта лодки, и продольной доски — конька, проходящего по этим стропилам. Свободные нижние концы стропил сбычно выпускаются наружу так, чтобы навес прикрывал борта и вода с него стекала на землю. Чтобы не было продольного сдвига каркаса, стропила в средней части судна надо раскрепить растяжками.

Поверх каркаса натягивают парусиновый чехол либо пришивают доски и укладывают рубероид (толь), для надежности прижимая края полос рейками. Парусиновый чехол туго обтягивают прочными концами, пропу-ская их под киль судна или привязывая к лееру, огибающему кольцом весь корпус под скулой. Если люверсы в чехле ненадежиы, лучше заворачивать в парусину небольшие камни и обвязывать их линем выбленочным узлом.

Для улучшения вентиляции полезно в носу и корме пристроить старые ведра с вышибленным дном; во всех спучаях надо оставить в чехле вход для воздуха. А если с одного из бортов устроить клапан напротив входа в каюту, зто будет очень удобно весной, когда понадобится попадать в судно для подготовки к ремонту и т. п.

Для небольших лодок, таких как «Казанка», часто делают постоянные жесткие чехлы из кровельного железа или дюраля, закрывающие целиком кокпит и ветровое стекло. Разумеется, такой чехол можно запереть на замок. Деревянную лодку, даже если она перевернута вверх дном, лучше прикрыть сверху парусиновым чехлом.

11 Winter came in Caleta - 007

Несколько советов по хранению снятого с судна оборудования и снаряжения.

Якорную цепь чаще всего укладывают под судном на специально для этого сделанную годставку или посвешивают на козлы так, чтобы она не касапась земли и была надежно прикрыта от осадков. Аккумуляторные батареи надо хранить в сухом помещении при положительной температуре, щелочные — разряженными, а кислотные, наоборот, полностью заряженными (иначе они сульфатируются). Все тросы и детали такелажа просушиваются, собираюгся в бухты и подвешиваются на крюки в рундуке.

Рангоут хранится в сухом помещении на специально сделанных стеллажах или подвешенным к стропмлам. Чтобы мачта не прогибалась, число точек опоры (подвесок) должно быть возможно большим. Можно уложить мачту и на палубе яхты в виде продольной основы — конька каркаса чехла. Паруса перед укладкой в рундук надо как следует проветрить на солнце.

Г. М. Мариупольский.

Источник:  «Катера и Яхты»,  №33.

29.10.2013 Posted by | Ремонт яхт. | , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Построили крейсерский катамаран «ОДИССЕЙ».

5f40 - 00 00

Проектирование и постройка «Одиссея» заняли в общей сложности около семи лет. По стечению обстоятельств закладка катамарана совпала с выходом в свет первбго выпуска сборника «Катера и яхты», так что эту дату можно установить совершенно точно. Трудности, которые возникали при разработке проекта, достаточно полно и верно описаны в статье братьев Эглайсов  (см. «Катера и Яхты» вып. 2). Добавлю  только, что трудности эти усугублялись почти полным отсутствием необходимой литературы и технических данных именно по крейсерским катамаранам. По этой причине (и по некоторым другим) наше судно, если оценивать его с позиций сегодняшних, получилось не оптимальным. Очевидно, есть смысл рассказать об этом подробнее.

Учитывая свои возможности, мы с самого начала отдали предпочтение надежности, обитаемости и простоте постройки за счет, возможно, некоторого ухудшения ходовых качеств. Ориентиром, именно ориентиром, а не прототипом, служил катамаран «Лани Каи». Вот как выглядят некоторые характерные соотношения этих катамаранов (и для сравнения «Гауи»): Первый показатель приближенно характеризует скоростные возможности катамаранов при малых ветрах, второй и третий — скоростной потенциал вообще. Катамаран «Лани Каи» развивает скорость до 20 узл.; по расчетам наш «Одиссей» должен развивать скорость 15 — 17 узл. при ветре 10 — 12 м/сек.

001

Корпуса имеют обводы шарпи, что обусловлено выбором материала (бакфанера). Наружный плоский борт почти вертикален; это при незначительной осадке и отсутствии швертов должно уменьшить дрейф. Для увеличения высоты корпусов в средних жилых отсеках до 1650 мм палубы выполнены с обратной седловатостью. Высота надводного борта состевляет: в носу — 1100, на миделе — 1150, в корме — 850 мм. Носовые свесы имеют большую длину — 15% L квл, что должно  улучшать  всхожесть  на  волну.

002

Обычно вход к спальным местам в корпусах делают из широкой — от борта до борта — надстройки, но мы применили другой вариант: вход через люки в открытых палубах корпусов. Мы рассуждаем так. При свежей погоде, когда доступ в корпуса сверху нежелателен, для свободной от вахты части команды достаточно пяти спальных мест в рубке; в то же время отказ от надстройки, накрывающей корпуса, позволил уменьшить вес катамарана и трудоемкость работ.

004

005

006

Соединительный мост с рубкой значительно сдвинут в корму, что позволяет избежать ударов волн о платформу, особенно сильных в носовой трети длины судна. Мачта устанавливеется вблизи носовой прочной балки, поэтому ЦП больше, чем обычно, сдвинут в нос относительно ЦБС (примерно на 0,18L квл).  Рубка имеет порядка 7,0 м2 полезной площади при высоте у входа 1600 мм. Такая высокая недстройка, конечно, увеличивает и без того большую парусноеть, зато значительно выигрывает обитаемость.

003

Поперечными связями являются: носовая и кормовая прочные балки, кормовая стенка рубки и переборка внутри рубки. Два стрингера высотой по 250 мм делят настил платформы, подкрепленный поперечной системой набора, на три равные части по ширине и служат стенками дивана. От переборки внутри рубки до носовой прочной балки, в ДП катемарана установлена короткая продольная балке коробчатого сечения (высотой 400 мм), на которой смонтирован тевровый степс, позволяющий передвигать мачту на 300—400 мм для регулировки центровки.

007

008

При расчете прочности была принята обычная для катамаранов схема действующих нагрузок: гостановка на две опоры, расположенные по диагонали. Забегая вперед, отметим, что построенный катамарен выдержал такие испытания на прочность, произведенные на суше. Размеры подпалубных связей, стрингеров и килей были выбраны из конструктивных соображений. Расчет показал, что запас прочности в продольных связях по нормальным напряжениям—6 — кратный, а по касательным напряжениям при скручивании и того больше.

009

Наиболее напряженной конструкцией является носовая прочная балка. Мы сделали ее коробчатой со стенками из бакфанеры толщиной 10 мм (расчетные нормальные налряжения в полках до 225 кг/см2). В корпусе конец балки закрепляется между водонепроницаемой переборкой и полупереборкой на клею и болтах. Носовая распорка пустотелея клееная; она рассчитана на нагрузку 300 кг (иначе говоря, вес трех — четырех человек или удар о встречную волну). Мачта   выполнена  из  листов   легкого  сплава   АМг-61  толщиной 4 мм; ее три секции соединены на болтах и цементно — эпоксидных прокладках.

В прошлом сезоне мы успели сделать на «Одиссее» лишь несколько выходов. Парусное вооружение, управление и т. п. еще не полностью доведены и отработаны, но уже можно сказать, что наш катамаран показал неплохие мореходные и скоростные качества. При ветре 6 баллов на волне высотой 1,0—1,2 м он под одним только стакселем резвивал при ходе в бакштаг скорость до 8 узлов, при 5 ббллах с полной парусностью — до 10 узлов. Мы пришли к выводу, что площадь парусов надо увеличить, мачту несколько удлинить. Катамаран пока ходит менее круто к ветру, чем килевые яхты, что, возможно, объясняется большим лобовым сопротивлением. Дрейф оказался несколько больше, чем предполагалось.

Е. А. Певзнер.

Источник:  «Катера и Яхты», №33.

29.10.2013 Posted by | Многокорпусники. | , , , , , , | Оставьте комментарий

   

profiinvestor.com

Инвестиции и заработок в интернет

SunKissed

мое вдохновение

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками - яхту своей мечты...

Twenty Fourteen

A beautiful magazine theme